Characteristic Curve

 

특성 곡선 ~표현을 위한 감 제 선택
세상적으로는 흑백 사진 , 이라고 하는 것보다 은염필름 사진 그 자체가 쓸모없게 되어 가 버리고 있는 것 같은 느끼고이지만 , 다행히 아직도 필름이나 인화지의 선택사항은 여러 가지 있어 , 어떤 것을 사용한 것일까 고민해 버린다. 실제의 곳 , 읽거나 (듣)묻거나 한 평판이나 , 사용해 본 인상이라든지 밖에 없거나 하는 것이 현실이지요.
그런데 , 사람에게 (듣)묻거나 뭔가를 읽거나 한 정보라고 하는 것은 말하고 있는 사람 쓴 사람의 주관이 꽤 많고 사람 각자 취향의 개성이나 가치관이 다르고 , 특히 흑백 사진을 시작한지 얼마 안된 초심자라고 사용해 봐도 그것이 좋은 것인지 나쁜 것인지 , 자신의 목적에 있고 있었는지 있지 않았던 것일까 판단 다하기 어렵다는 두.
그런데 , 필름이나 인화지의 데이터 쉬트에 실려 있는 특성 곡선으로부터 무엇인가 읽어낼 수 없는지 , 라고 하는 것이 이번 이야기.
카메라 살 때는 셔터 속도가 몇 개까지라든가 AF 센서가 어때의 , PC 살 때는 하드 디스크가 00기가라든가 CPU가야의와 스펙(명세서) 표견겠지? 차 살 때는 구석에서 구석까지 카탈로그 읽겠죠? 필름이나 인화지를 선택할 때도 데이터 쉬트를 보자가 아닌거야.
그렇지만 아무튼 초심자전용이라고 하는 것으로 , 가능한 한 간단하게 하기 위한(해) 자세한 것은 생략합니다. 그러므로 매니아의 (분)편의 특코미는 단단하게 거절합니다.

익숙한 것 네오 빵 400프레스토의 특성 곡선
(후지 사진 필름의 자료로부터 )
세로축은 필름 농도로 , 위에 가는 만큼 네가티브가 진하다. 횡축은 상대 노광량으로 , 오른쪽으로 가는 만큼 노광량이 많다. 즉 , 왼쪽이 그림자 부분 , 오른쪽으로 가면 하이라이트.
당연 , 그래프적으로는 오른쪽으로 가는 만큼 세로축의 농도도 오르는 것입니다 , 네가티브(반전 화상) 니까.
이 특성 곡선에서는 , 현상 시간을 바꾸었을 경우의 모습을 알 수 있도록(듯이) 3개의 곡선이 실리네요. 현상 시간 7분 , 8분 반 , 11분의예가 되고 있습니다.
그래프의 왼쪽으로 , 농도가 0이 되지 않은 것은 필름의 베이스 자체가 완전하게는 투명하지 않기 때문입니다. 현상 했을 때에 가장 얇은 부분 , 즉 미노광인 채 현상 된 부분이 이 좌단의 제일 그래프가 낮은 곳이 된다.
농도의 수치는 대수로 나타내지고 있으므로 , 다만 숫자를 봐도 느끼고를 잡을 수 없지요. 이 수치를 체감 하려면 , 익숙해진다 라고 것도 있지만 , 인화지의ISO레인지와 늘어놓고 생각해 보는 것이 지름길입니다.
인화지의 패키지나 데이터 쉬트에 ,ISO레인지라고 하는 것이 실려 있는 것을 아시는 바일까?  예를 들면 매우 일반적으로 넓게 사용되고 있다고 생각되는 일 포드의 멀티 그레이드IVRC의 데이터 쉬트에는 , 다음과 같이 쓰여져 있습니다.

 

필터 00 0 1 2 3 4 5
레인지 180 160 130 110 90 60 40

 


이것과 필름 농도를 묶고 생각하는 것은 간단. 단순하게 , 필름 농도를 100배해 버립니다. 인화지상에 표현하고 싶은 그림자로부터 하이라이트까지의 필름 농도의 폭을 100배 , 군요.
그렇지만 은 , 인화지의ISO뮌适側?다계조 필터나 인화지의 호수에 따라서 다른 , 연조한 것(정도)만큼 숫자가 크게 경조인 물건(정도)만큼 숫자가 작은 것은 , 인화지상에 해당된 빛이 많은 적은에 의해 어떻게 인화지가 반응하는지를 나타내고 있기 때문으로 , 예를 들면 0이라고 완전히 반응하지 않고 프린트는 새하얗게 된다고 하여 , 새까맣게 되려면 얼마나 빛이 필요한가 하는 것 같은 이미지. 당연 , 연조한 인화지(필터) (정도)만큼 이 빛의 양은 많이 필요하네요.
필름의 농도가 높다고 하는 것은 빛이 빠져 나가기 어려운 것이니까 , 화면내의 제일 필름 농도의 낮은 곳과 제일 필름 농도의 높은 곳의 차이가 많은 (네가티브상의 콘트라스트가 높다 ) 경우에는 , 네가티브를 빠져 나가 인화지에 닿는 빛이 많은 적은 것 폭이 넓어진다. 반대로 필름상의 농도의 차이가 적으면 , 인화지에 닿는 빛의 양의 폭도 적다 (연조).
인화지의ISO레인지라고 하는 것은 , 말해 보면 , 인화지가 「이러이러한 빛의 양의 차이가 있으면 흰색으로부터 흑까지 꼭 맞아」라고 요구하고 있는 것이다.
그리고 , 조금 전의 하나시로 돌아와 필름 농도를 100배가 된다. 혹은 반대로 ,ISO레인지를 100분의 1으로 한다.
네가티브상에서 , 그림자 부분과 하이라이트 부분의 농도의 차이가 1.1이었다고 하면(자) , 이것을 100배가 되어 110. ISO레인지의 겉(표)에 대조하면 , 2호 필터로 딱 그림자로부터 하이라이트까지를 인화지에 표현 할 수 있는 것이다.
아무튼 , 인신기의 광원에 따라서 다르고 인화지의 현상 처리 등 그 이외의 요소가 가득 있으니까 하나시는 그렇게 단순 명쾌 기계적으로 가는 이유가 아니지만 , 일응의 기준이 되므로 기억해 둡시다.
그런데 , 세로축의 수치가 보고 분은 우선 이것으로 좋을까. 2호 필터로 스트레이트하게 프린트 할 수 있는 농도폭이 , 위에 실은 특성 곡선에 있는 그래프의 세로축 눈금 2개와 조금. OK? 하나시에 따라 오고 있어?
, 여유군요. 그럼 하나 더만 하는 김에 코코로 써 두자.
세로축의 어디에서 그 1.1이든지 1.3이든지를 스타트 해 좋은 것인지라고 하면(자) , 존 시스템적인 하나시로 황송하다 그러나 , 사진 표현상에서 새까맣지 않지만 디테일이나 texture를 식별할 수 없을 만큼의 어두운 어두운 부분(이른바ZoneI) 은 필름상의 가장 얇은 부분으로부터 플러스 0.1~0.15의 농도가 적정이라고 말해지고 있습니다. 위의 그래프라고 알기 어렵지만 , 제일 얇은 곳이 0.2정도 보일까 (나의 400프레스토의 테스트에서는 0.21정도 된다 ). 지렛대란 , 0.3~0.35정도로부터 스타트 해 , 위에 위에. 1.5 정도까지가 적당한 범위라는 것이 되지요.

그런데 , 횡축에 하나시가 진행됩니다. 이 근처까지 와 그리고 「위의 그래프로」는 하면(자) 페이지를 스크롤 하지 않으면 안 되기 때문에 , 같은의를 다시 한번재있습니다 (으응 친절).
이것 간접적 전문 익숙해지지 않는 말 ,log H (룩스초)래···. 무시 이바지합시다.
이 그래프라고, 횡축에도 눈금이 있어 , 눈금 1개가 수치 0.5가 되어 있는군요. 하나시를 간단하게 하기 위해서 수치의 의미는 놔 두어 , 단순하게 눈금 2개 , 수치로 해 1.0이 , 필름에 노광한 빛의 양의 차이로 해 3EV분 이라고 기억합시다. 3EV , 즉 셔터 속도로 3단분 , 조임으로 3조임. 촬영했을 때에 , 피사체의 다크 그림자 부분과 하이라이트 부분의 밝음의 차이(휘도역) 가 6EV 있었다고 하면(자) , 이 그래프의 눈금 4개 , 수치로 2.0분이 되는 것입니다.
그럼 , 횡축은 어디에서 처음 봄좋을 것입니다.
세로축을 처음 봄스타트 지점은 , 농도의 제일 낮은 곳에 플러스 1.0~1.5였습니다. 이 그래프는 곡선이 3본서 있으므로 , 한가운데의 8분 반의 그래프에 우선 주목하면(자) , 농도의 제일 낮은 곳 플러스 1.0이 되고 있는 것은 횡축의 제일 좌단으로부터 눈금 2개와 반 정도일까. 하나시를 알기 쉽게하기 위해(때문에) , 그래프상의 수치로 마이너스 2.3으로 해둘까요.
그런데 , 이 8분 반의 그래프를 뒤쫓아 가 , 필름 농도가 조금 전 하이라이트의 적당한 범위라고 말하고 있던 1.5에 도달하는 곳까지 가 보겠습니다. 횡축은 어떻게 되었는지. 횡축의 수치로 말하면(자) 마이너스 0.3만한 곳에서 농도 1.5의 눈금에 부딪쳤지.
스타트가 마이너스 2.3, 가까스로 도착했던 것이 마이너스 0.3. 차감 2.0. 이 수치의 1.0은 피사체의 밝음의 폭 3EV , 2.0은 6EV.
어때? 알았어? 8분 반의 현상 시간이라고, 피사체의 밝음의 폭이 6EV였던 경우에 2호 필터로 그림자로부터 하이라이트까지 스트레이트하게 프린트 할 수 있다 라는 일인 것.
(물론 , 엄밀하게는 그렇게 단순하지 않는데 )

이봐 이봐 , 피사체의 밝음의 차이가 6EV라면 좋지만 , 8EV 있으면 어떻게 해?
으응 , 지당하십니다.
그럼 다시 그래프를. 이번은 3개 있는 가운데의 맨 밑 , 7분의선을 뒤쫓아 볼까요.
그래프가 낮아지고 있으니 , 딥 그림자 지점의 농도를 얻는데 횡축의 스타트 지점이 오른쪽으로 어긋나 버려 , 그래프의 수치로 마이너스 2.0 정도일까. 그렇지만 은 농도 1.5에 이르는 것은 플러스 0.5의 곳. 차감으로 2.5나 있었다. 조금 전보다 많지요.
수치 1.0이 3EV 라고 하는 것은 , 1EV 근처 3.3. 단순 계산으로 2.5거는 3.3은 8.25. 피사체의 밝음의 차이가 8EV 있어도 , 현상 시간이 7분 이라면 괜찮은 것.
다만 , 스타트 지점이 마이너스 2.3에서 2.0에 어긋나 버렸다군요. 그 차이 0.3이니까 , 대략 1EV분 이다.
그 차이를 묻으려면 , 1EV 여분으로 노광해 두지 않으면 그림자 부분이 무너져 새까맣게 되어버린다.
네 , 이해군요. 여분으로 노광해 , 현상 시간을 짧게 한다. 그렇다면 피사체의 밝음의 폭이 많아도 , 필름의 농도폭은 같은 정도가 되어 같은 호수의 인화지(필터) 로 프린트 할 수 있다. 이것이 콘트라스트를 억제하는 (연조로 한다 ) 감감 현상의 구조인 나누고입니다.
1EV 여분으로 노광하기 위해서 , 매회 하나 하나 1단의 노출 보정을 걸치고 있다고(면) 바보같아서 , 하나로부터 카메라나 노출계에 세트 하는 필름 감도를 1단 낮게 해버린다. 즉 ISO 감도 400의 필름이라면 200의 필름으로서 취급해 버린다. 이 때의 200을 EI200라든지라고 부르고 있습니다.

그런데 , 여기까지는 OK일까? 그럼 에서는 다음에 진행됩니다.

같은 ISO400의 일 포드 델타 400프로패셔널
(일 포드의 자료로부터)
이번은 그래프의 선의 모양에 주목해 보겠습니다. 조금 전의 400프레스토와 미묘하게 라인이 다른군요.
400프레스토의 그래프의 특장은 , 도중에 와 구부러지고 있는 곳. 이쪽 델타 400도 도중에 구부러지고 있습니다만 , 구부러지기 시작하고가 훨씬 후 (분)편에 되고 나서인 것이 알까.
방금전 방법으로 사용할 수 있는 분 (그림자로부터 하이라이트까지 ) 을 그래프에 적용시켜 보면 , 400프레스토에서는 꼭 그 범위의 중간 정도로부터 구부러져 갑니다.
중간으로부터 왼쪽에서는 곧게 향상되어 , 중간 근처에서 약간 돌아 , 그 후는 약간 완만한 경사로 추이하고 있는 것입니다. 이러한 라인은 , 자주(잘) 증감 특성이 뛰어난다고 칭해지는 필름에 많이 볼 수 있는 것은 아닐까 생각합니다만 , 짐작 없습니까. 코닥Tri-X등이 코레를 닮은 라인이 아니었지.
증감(현상 시간을 길게 )해도 , 중간 부분에서 위는 자고 있으므로 하이라이트가 날지 않고 , 그림자로부터 중간조에 걸친 계조 표현은 잃지 않는 이유입니다.
다만 , 촬영시에 조금 실패해 노광량이 너무 많았다 (노출 과다) 는 경우 , 그림자로부터 중간조까지는 순조로운데 중간조 이상으로 라인이 옆에 자고 있기 (위해)때문에 , 이른바 넴이 사진이 되어 버리기 쉽상.
하나시가 400프레스토가 되어 버렸다···여기에는 델타의 그래프를 실었으니까 , 하나시를 되돌리자···.
델타의 그래프는 , 역시 잘 보면(자) 스타트 하고 나서 끝날 때까지가 일직선은 아니고 매끄럽게 변화해 , 점점자 가고 있는 것을 알까. 마지막 (분)편의 진짜의 진한 부분에서는 자는 방법이 갑자기 되어 있다.
이 델타 400도 , 역시 증감 특성이 뛰어난다고 칭해지고 있는 필름인 것입니다. 다만 , 중간조를 그리고 있고에서의 토세파레이션의 자연스러움에서는 400프레스토에 우수할 것이라고 , 이 그래프로부터도 읽어낼 수 있는 것. 비교하면(자) 하이라이트가 날기 쉬운 , 이라고는 말할 수 있지만. 이성을 잃고는 나온다.

일 포드 HP5+
(일 포드의 자료로부터)
ISO400 클래스의 필름이 계속되었으므로 하나 더하는 김에. 이쪽은 스타트 지점으로부터 어디까지나 진곧 타입.
HP5는 ISO400입니다만 , 이러한 곧은 특성 곡선은 ISO100의 중용 감도 이하의 필름에 많아 , 100델타 , 100아크로스 등 새로운 필름은 물론 , 옛부터 있는 필름에서도 잘 볼 수 있습니다.
피사체의 휘도폭에 관계없이 , 배분이 상응하면 계조 표현은 자연스럽게 되기 쉬우면 나는 생각합니다. 자연광으로 찍는 경우에 향하고 있는 것은 아닐까.
반대로 , 인구 광원이 화면에 들어가기 쉬운 저녁부터 야간에 걸친 촬영에서는 , 하이라이트 부근이 자 오는 필름보다 광원 부근이 흰색 날아하기 쉬워진다고 말할 수 있습니다.
증감 현상 하는 경우의 상당수는 저조도하의 촬영이기 때문에 , 결국은 인구 광원이 화면에 포함되는 케이스가 많은 것으로 , 그러한 의미로 증감에는 사용하기 어려운 것이 아닐까요.

그런데 그런데 , 여기까지는 OK일까? 그럼 에서는 다음에

후지 렌 브란드 V G2
(후지 사진필름의 자료로부터)
이번은 인화지의 특성 곡선입니다. 모습은 필름의 것과 닮으네요 , 농도는 투과 농도는 아니고 반사 농도(인화지상의 흑의 진함 )가 되고 있어 , 세로축 위에 갈수록 진해집니다. 즉 그림자 부분.
횡축은 노광량으로 , 오른쪽으로 갈 만큼 많은 , 즉 그림자 부분. 네가티브의 얇은 부분이 빛이 많이 빠져 나가니까요.
여기서 , 반전 화상이었던 네가티브를 빠져 나간 빛이 인화지에 해당되어 , 인화지를 현상 하면(자) 그리고 반전한다 라는 곳이 야야코시이지만.
그런데 , 그래프의 선을 보면(자) , 그림자 부분의 가장자리도 하이라이트 부분의 가장자리도 , 필름의 그래프에 비해서 학키리쿡키리와 구부러져 급격하게 자고 있는 것을 알 수 있을까. 중간조의 쿠키리감은 확실히 있으면서 , 진짜딥 그림자나 열심히 하이라이트는 날지 않고 무너지지 않고 , 끈질기게 묘사하는 아름다운 흑백 프린트는 이 특성 곡선이 낳습니다. 디지탈카메라의 화상과 은소금 프린트의 품위의 차이는 이런 곳으로부터도 태어난다 (라고 말해 본다 ).
그런데 , 후지의 렌 브란드 V G2는 노우 필터로 2호가 되므로 , 많이 선이 있는 그래프의 제일 왼쪽 , 노우 필터(2호 상당) 의 선을 주목해 둡시다.

오리엔타르뉴시갈 G2
(사이버 그래픽스의 자료로부터)
계속되어서는 바라이타지의 걸작으로 불리고 애호가도 많은 동양풍의 호수 인화지입니다. 렌 브란드 G2와 비교할 수 있도록(듯이) 같이 2호군요.
이쪽은 고정 그레이드의 인화지이므로 , 필터에 의한 차이는 아니고 현상 시간에 의한 차이를 나타내기 위해서(때문에) 선이 가득 써 있습니다. 주제와는 빗나가지만 , 현상 시간을 짧게 잘라 채우는 (그 만큼 노광은 많이 해 둔다 ) 라고 연조가 되는 것을 알겠죠. 필름의 감감과 같습니다.
그것은 접어두어 , 2개의 그래프로 보고 비교하고 싶은 것은 곡선의 모양입니다.
~구 봐 , 다르겠죠?
아 , 확인을 위해 다시 한번 말하지만 , 그래프의 세로축으로 아래가 하이라이트 부분 , 위가 그림자군요.
렌 브란드의 노우 필터(2호 상당) 와 같이 2호의 뉴시갈에서는 , 하이라이트 부분의 모양은 잘 비슷해 너무 차이를 모르지만 , 중간조로부터 아래(그래프에서는 위) 에서는 전혀 다른 성격의 인화지도 일을 알 수 있기 때문에 않을까.
뉴시갈에서는 위나 아래도 (하이라이트 방향도 그림자 방향도 ) 비슷한 곡선이 되어 있는데 , 렌 브란드에서는 그림자는 비비 ~와 곧게 되고 있는 것이 급격하게 구부러져 끝나버린다. 이렇게 말하는 것은 , 이 2개의 인화지에서는 딥 그림자로부터 중간조에 걸친 표현은 꽤 달라 진다.
이것은 어느 쪽이 좋다든가 나쁘다든가는 아니게 성격의 차이이므로 , 표현 의도에 의해 구분하여 사용하면 좋다. 딥 그림자까지 매끄럽게 그리고 싶다면 뉴시갈 , 그림자를 키리리와 긴축시켜 간다면 렌 브란드 , 같이.
렌 브란드는 다계조 인화지이지만 , 필터 사용으로 콘트라스트 그 자체(ISO레인지) 뿐만이 아니라 , 곡선의 모양도 차이가 나는데도 눈을 붙이자.
덧붙여서 , 일반적으로 다계조 인화지는 그림자·하이라이트의 양단 근처에서 카쿤과 선이 구부러져 , 뉴시갈과 같은 고정 호수 인화지에서는 호가 크고 매끄럽게 되어 있습니다. 그 근처가 「다계조 인화지는 편리하지만 역시 안된다」 등이라고 말해져 버리는 곳(중) 무엇이지요.

그런데 , 필름과 인화지 , 쌍방의 특성 곡선을 가볍게 본 것이다. 당연 , 이 2개(살)이 조합하고라고 하는 일도 고려하고 싶어지는 것이 줄기일 것이다.
이번 예로 든 것은 , 필름에서는 중간조로부터 하이라이트에 걸어가 다른 400프레스토와 델타 400이었군요. 인화지에서는 그림자로부터 중간조에 걸어가 다른 렌 브란드와 뉴시갈이었다.
그럼 , 중간조로부터 하이라이트 방향의 계조가 자 오는 400프레스토로 그림자로부터 중간조의 계조가 일어나고 있는 렌 브란드를 조합하면(자) 어떻게 될까. 말할 필요도 없이 , 중간조를 사이에 두어 쌍방의 성격이 증대 되어 중간조 부근에서 칵쿤과 구부러진 토세파레이션이 된다. 딥 그림자로부터 규 ~와 성장해 , 도중 와 평평하게 되는 것이예요.
400프레스토와 뉴시갈이 조합하고라고, 렌 브란드에 비하면(자) 시갈이 그림자 방향을 매끄럽게 하기 때문에 , 프레스토의 매끄러운 하이라이트 방향과 합하는 것으로 전체가 갖추어져 온다. 좋은 나쁜은 별개로야 요 , 만약을 위해.
어디까지나 나의 취향의 하나시이지만 , 조금 전의 필름의 예로 말하면(자) HP5+와 같은 , 어디까지나 직선 타입(아크로스라든지 ) 에서는 뉴시갈과의 조합하고라면 암부의 야무짐이 어딘지 부족하게 느껴 버리는 것이 많다.

아무튼 코코에서는 셋집 비는 하기 위해서 극단적인 하나시를 하고 있는 것이지만 , 특성 곡선이 다른 필름 , 다른 인화지를 조합하는 것으로 , 단지 현상을 늘리거나 줄이거나로 콘트라스트를 조정하는 것 만이 아니고 , 같은 콘트라스트(휘도차이) 중(안)에서 도 , 그 성격을 바꿀 수가 있다 라고 하는 것.
방식은 간단해 , 다만 다른 인화지를 사 오면 좋기 때문에 , 흥미가 솟아 오르면(자) 부디 시험을.
어째서 다른 사람은 여러가지 필름이나 인화지를 포병네히나 하는 것일까 , 무엇이 불만이겠지의문으로 생각하고 있던 사람 , 많지 않아?
다만 어딘지 모르게 불만인 만이 아니어서 , 표현을 위한 이러한 목적도 있습니다.

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