Film Developer

 

필름 현상액에 대해 이것저것 쓰려고 생각하고 있다 하지만 , 어떤 단면이 좋은 것인지가 어렵다.
종류 , 일까. 우선.

초미립자 현상액
입자를 눈에 띄고 없애게 하는 현상액. 은입자를 용해하는 성분(대부분의 경우는 아황산 나트륨) 이 많이 포함되어 있으므로 , 와 매끄럽게 된다. 대표적인 것은 현상 주약에 메토르를 1리터 당수 그램 사용해 , 거기에 대해 아황산 나트륨을 100g 정도 포함한다.
국내에서 보통으로 팔고 있는 것에서는 , 후지 사진필름의 「미크로 파인」, 일 포드 「파세프토르」등이 대표예. 자가 조제에서는 D23 처방(조제가 끝난 제품도 시판도 되고 있다 ) 등이 메이저. D25 등은 한층 더 미립자화 효과가 높다. 모두 분말 타입으로 미리 용해해 준비해 둔다. 모두 너무 다르지 않기 때문에 입수하기 쉬운 것을 사용하면 좋다고 생각한다.
미크로 파인 어째서는 싼 (내용이 심플한 걸) 해 , 「미립자!」(은)는 말에 코코로야 쉬는 것이 인간이라고 해도 이니까 , 실로 가지고 잘 사용되고 있는 것은 없는가라고 생각한다. 나도 많이 사용해 왔습니다.
현상 주약이 메토르단용이다고 하는 점으로부터 , 필름의 감도를 아무래도 이득 어려운 것이 약점. 표기되고 있는 ISO 감도의 반정도 되는 것이 보통이라고 생각한다. 네오 빵400프레스토라면 감도200는 일.
메토르만이라고 도중에 피폐 해 현상력이 계속되지 않기 때문에 , 너무 콘트라스트가 오르지 않고 연조 기색이 된다고 하는 성격이기도 하다.
미립자는 미립자대로 좋지만 , 역시 아무래도 여승 ~있고 느끼고의 묘사가 되기 쉬운도 확실히. 입자가 눈에 띄지 않게 된다는 것은 , 라고 말하면(자) 미세한 윤곽이 희미해지고 있다 라는 일이기도 해. 그러니까 외형의 샤프함이 부족하다.

감도는 필요하지 않은 , 묘사도 달아도 이이로부터 어쨌든 미립자! 그렇다고 하는 경우는 미립자 현상액인 것은 말할 필요도 없다.
그렇다고는 해도 , 아무래도 인간 「미립자」라고 하는 말에 약한 것이니까 , 초미립자의 중용 감도(ISO100클래스)필름에 한층 더 초미립자 현상액을 조합해 버리기 쉽상. 꽤 큰 프린트를 전제로 한다면 어쨌든 , 거기까지는 필요없다고 하는 케이스도 실제로는 많아서는 없는가. 미립자 필름과 미립자 현상액에도 디메리트는 있다. 뭐든지 미립자만으로는 재주가 없다.
미립자를 조금 희생해도 이이로부터도 쳐 와 샤프하게 , 라고 하는 경우는 미립자 현상액을 엷게 하는 것이 일반적 , 이른바 희석 현상은 녀석. 예를 들면 1:1희석이라면 현상 주약이 반으로 감소하기 때문에 현상력이 떨어져 처리 시간이 길어진다. 길어지면(자) 미스 하기 어렵기 때문에 결과가 안정되기 쉽다고 하는 메리트도 있다. 메토르라고 하는 것은 단용에서는 피폐 하기 쉽기 때문에 , 하이라이트 부근에서의 현상의 진행이 막히기 쉽상이 되어 , 하이라이트의 흰색 트비를 억제할 방향으로 일한다. 희석하는 것으로 이 성격이 보다 강하게 나오게 된다. 동시에 이러한 국소적인 피폐는 엣지 효과에 의한 샤프니스의 향상에도 연결되므로 , 아황산 나트륨의 양이 반이 되었기 때문에 용해에 의한 외형의 미립자화가 약해져 , 결국은 미세한 윤곽의 멍하니감이 적게 되는 일과 함께 샤프한 묘사가 된다.
원래 필름이 초미립자인 중용 감도 필름이면 , 많은 경우 초미립자 현상액에서는 원액은 아니고 희석액이 바람직한 결과를 이득 싸다고 생각한다.
이것이 고감도 필름(ISO400) 클래스에서 , 게다가 전통적 타입이라면 희석 현상은 미묘한 판단일지도 모른다. 나의 감촉에서는 , 후지 네오 빵400프레스토와 미크로 파인1:1희석이 조합하고에서는 , 8x10 인치의 프린트가 입자를 의식하지 않아 좋은 한도에 생각된다. 물론 , 입자가 보이는 것은 반드시 나쁜 것은 아니고 , 외형의 샤프함을 우선한다면 조금 보이고 있는 것이 좋다. 어디까지나 목적 나름.
코닥T-MAX이나 일 포드DELTA라고 하는 신형 필름에서는 , 고감도 필름에서도 미립자 현상액의 경우는 희석 현상이 나에게는 바람직하게 생각된다.

표준 현상액
매우 애매한 불리는 방법이지만 , 그 나름대로 감도도 나와 그 나름대로 콘트라스트도 나와 , 코스트도 싸서라고 하는 느낌. 보통은 이것 하나로 충분히 시간에 맞겠지요라고 하는 타입.
코닥 「D76」일 포드 「ID11」가 대표. 메토르를 현상 주약으로 해 , 연조 사노 약점을 해결하기 위해(때문에) 하이드로퀴논을 조합한 후에 미립자 현상액수준의 아황산 나트륨을 사용한 것이 오랜 세월 의 주류. 코닥에는 비타민 C계의 「XTOL」도 있다. 일본의 후지 사진 필름 제품에서도 비타민 C계의 「후지 실업 수당 E」가 표준 현상액이라고 하는 포지션. 모두 분말 타입.
농축액을 사용시에 희석하는 것에서는 코닥 「HC110」일 포드 「LC29」, 아그파 「로디날」(표준이라고 말하려면 의문도 남지만 ) 등이 일본에서도 팔리고 있다. 후지 사진 필름에도 있어 , 간단하게 사용할 수 있어 장소를 잡지 않고 편리라고 생각된다. 보존성도 좋다.

「D76 /ID11」는 표준 현상액이라고 하는 위치설정이지만 , 말하자면 콘트라스트도 분명하게 오르는 미립자 현상액이라고 말해도 좋다. 메토르는 단용에서는 피폐 하기 쉽다고 썼지만 , 이것은 감광한 할로겐화은을 은으로 변환한 「사용이 끝난 메토르」가 은입자 위에 퇴적해 다음의 현상을 방해하기 (위해)때문에 앞이 계속되지 않게 되는 것 같다. 하이드로퀴논을 메토르에 조합하는 것으로 , 「사용이 끝난 메토르」가 하이드로퀴논에 의해 제거되어 활발한 현상이 계속되는 것이다. 메토르와 하이드로퀴논으로부터 각각 1자씩 취해 MQ 현상액과 총칭되는 것은 아시는 바대로.
메토르단용의 미립자 현상액에서는 콘트라스트·농도 모두 올리기 어렵다고 하는 약점을 해결했던 것이 이 타입으로 , 어느 정도 현상을 누를 수도 있기 (위해)때문에 범용성이 높고 , 그렇게 말하는 의미로 표준 현상액이라고 말해지는 것이라고 생각한다.
용해에 의한 미립자화를 실시하는 아황산 나트륨의 양은 , 미립자 현상액과 같게 대량으로 사용되고 있으므로 , 역시 외형의 샤프함을 요구하려면 희석 현상이 효과적. 실은 나는 MQ 현상액을 너무 사용하지 않기 때문에 더 이상은 말할 수 있는 입장이 아닌 것이지만 , 외형의 샤프함은 엣지 효과를 이득이나 들이마셔 메토르단용 현상액의 희석 사용에 이기는 것은 아닐까 생각한다.
하이드로퀴논은 아니고 아스코르빈산(비타민 C) 을 현상 주약으로 하는 「후지 실업 수당 E」나 「XTOL」도 범용성의 높이로부터 표준 현상액이라고 칭해지는 것일까. 종래의 처방보다 환경에 상냥하다고 하는 구 있고로 코닥은 「XTOL」에 꽤 걸고 있던 것 같다. 성능면에서도 D76를 능가해 , 코닥의 자료에서는 동사 현상액 중(안)에서 최고의 종합력이라고 하고 있다. 후지의 현상액 제품으로 「후지 실업 수당 E」나 「코레크토르 E」와 같이 「E」가 붙어 있는 것은 「환경(주위 상황)」의 「E」일까?
나는 아직 지금부터 적극적으로 사용해 볼까하고 하는 단계이므로 자세하게는 모르지만 , 「미크로 파인 1:1」보다 「후지 실업 수당 E 1:1」(분)편이 3분의 1단 정도 높은 감도가 나와 , 입상성도 적당히로 , 외형의 샤프함은 위라고 하는 인상. 「후지 실업 수당 E」는 가격도 싸고 , 좀 더 넓게 사용되어도 좋은 현상액이라고 느낀다.
몇번이나 말하지만 , 나도 포함해 모두 「미립자」는 말에 약하기 때문에 , 「미크로」+「파인」이라고 하는 네이밍에 져버리는 지요.

증감 현상액
가능한 한 감도를 내 , 농도도 올려이지만 할 수 있으면 콘트라스트는 억제한다 , 라고 하는 것이 증감 현상액. 감도를 내기 위해서(때문에) 페니돈을 현상 주약으로 해 , 콘트라스트가 오르지 않는 페니돈의 약점을 보충하기 위해서(때문에) 하이드로퀴논을 조합한다. 현상을 누르면(자) 아무래도 입자가 거칠어지므로 , 아황산 나트륨도 미립자 현상액 수준으로 들어가 있다. 강력한 현상력이면서 현상 시간을 지연시켜 온화하게 진행하기 위해서(때문에) pH 낮은 , 이라고 하는 것이 증감 현상액의 대표인 일 포드 「마이크로 펜」. 현상중에 일시적으로 피폐 하기 쉽기 때문에 하이라이트에서의 현상이 진행되기 어렵고 , 감도를 내면서도 콘트라스트가 오르지 않는다고 하는 것이 포인트.
페니돈과 하이드로퀴논이 조합하고는 , 각각 1자씩 취해 「PQ 현상액」이라고 불려 메토르에 잘 닮은 성격의 페니돈은 하이드로퀴논에 의한 재생이 빠르게 행해지므로 , MQ 현상액보다 PQ 현상액이 일반적으로 강력. 그리고 , 페니돈은 노광량의 적은 할로겐화은과도 반응하기 쉽게 감도가 내기 쉽다.
후지 사진필름의 증감 현상액 「슈퍼 프로 실업 수당(생략해 SPD라고 칭하는 것이 많다 )」는 가격은 엄청 싸지만 이마이치. 콘트라스트도 오르기 쉽고 사용하기 어렵다고 생각한다. 처방은 비공개하지만 , 제품 안전 데이터 쉬트를 보는 한에서는 풍격 바뀐 재미있는 처방 보고 싶다.

일 포드 「마이크로 펜」은 가격이 비싼 것이 결점. 1리터용으로 800엔 정도 하는 것은 아니겠는가. 원액 사용이라면 1리터로 35밀리 필름 10개는 안된다고 하지만 , 나는 (어디까지나 기분적으로 ) 반복 사용을 좋아하지 않아서 아무래도, 라고 하는 곳(중). 현재는 자가 조제하고 있는 것으로의 코스트는 문제가 되지 않지만 , 이 가격의 탓으로 너무 추천하기 어려운 면도 있다.
보완 현상 효과가 매우 높은 현상액으로 , 매우 보통 교반 메소드에서도 하이라이트를 날기 어렵게 할 수가 있지만 , 그 탓도 있어 , 깜박하면(자) 연조너무 가 되는 싫은 것도 있다. 표준 현상에도 사용할 수 있지만 , 역시 어느 정도의 증감이 아니면 의미가 없을 것이다. 교반 사이클을 변경하는 것으로 새로운 잘 다루기도 가능하다.
현상이 빨리 진행되는 필름에서는 현상 시간이 짧아너무 짧아 지기 (위해)때문에 , 촬영 감도에 따라서는 희석 사용하는 일도 있지만 , 그 경우 약간 칼리 칼리 한 묘사가 되므로 , 할 수 있으면 원액 사용이 바람직하다고 생각한다.

그 외
시판품으로 억지로 들면 리스피룸·카피 필름용 현상액. 원래 하이콘트라스트인 카피 필름을 초하이콘트라스트에 현상하기 위한 의. 희석해 프린트의 현상에 사용하는 것이LISP 린트.
반대로 , 카피 필름의 초미립자를 보통 피사체에 사용하기 (위해)때문에 , POTA라는 이름의 초연조 현상액을 사용하는 일도 있는 것 같다. 나는 필요가 없기 때문에 미경험. 이라고 할까 , 카피 필름 자체가 미경험.
현상액의 종류에 2욕 현상액이라고 하는 것이 있지만 , 이러한 미립자·표준·증감이라고 하는 구분과는 그리고 다른 송곳 내는 방법이므로 ,이쪽의 페이지를 보신다고 하기로 해 코코에서는 언급하지 않습니다.

구분하여 사용하고·잘 다루기
필름과 현상액에는 여러가지 조합하고가 있어 , 무심코 이것저것 시험하고 싶어지는 물건이지만 , 필름의 자가 현상을 시작한 최초의 안은 , 하나의 조합하고를 반복 경험해 나가는 것이 역시 좋다고 생각한다. 어느 정도 경험을 쌓지 않으면 차이라는 것이 무엇에 기인하고 있는지 , 혹은 원래무엇이 어떻게 다른지 모르는 채 , 기분만큼이 선행해 버리기 십상인 것이다. 먼저 든 미립자 현상액 , 표준 현상액 , 증감 현상액이라고 하는 3분야로부터 , 필요하면 각각 1종류씩 픽업 해 사용하면 좋을 것이다. 어느 정도 길들어 와 , 촬영시의 기후나 광선 상태나 노광량이나 , 현상 시간의 장단이라고 하는 요소에서의 차이라고 하는 것을 이해하면(자) , 다음의 스텝으로서 다른 요소를 시험해 보자.
하나에는 , 미립자 현상액의 곳에서 말한 희석 현상일 것이다. 이 희석 현상이라고 하는 말투는 , 기존의 처방을 엷게 해 사용하기 위해서(때문에) 말해지는 것하지만 , 실제로는 다른 처방으로 하고 있는 일이 된다. 단순하게 물로 배에 엷게 했기 때문에 현상력이 반이라든지 , 그러한 차원의 것은 아니다. 그리고 , 원액에서는 콘트라스트가 너무 오르므로 희석 현상이 좋은 , 이라고 하는 것도 본래는 다른 하나시이며 , 그러한 경우는 현상 시간이 채 안되어 채울까 처리 온도를 내리는 것이 본론이다. 그렇다고 하는 것도 , 벌써 말한 것처럼 희석하는 것으로 미립자화 효과가 감퇴 해 , 현상액의 국소적인 피폐에 의한 보완 효과나 엣지 효과도 달라 나오기 때문이다. 희석하면(자) (희석율을 바꾸니 ) , 어느 정도 다른 현상액이라고 생각해야 한다고 나는 생각한다.

교반이라고 하는 것도 필름 현상에서는 매우 큰 요소이다. 일반적으로 , 교반이 많으면 콘트라스트가 오르는 , 적으면 내린다는 것은 아시는 바인가 , (들)물었던 적이 있다고 생각하지만 , 이것은 사실이다. 그 때문에 , 교반 방법이나 양을 바꾸어 콘트라스트를 조정한다고 하는 테크닉을 말해지는 일도 있어 , 가고 있는 사람도 많을 것이다. 나는 이것에는 반대라고 하는 것은 아니지만 , 정직하게 말해 마음이 내키지 않는다. 현상량에 의해 콘트라스트를 조정하는데는 , 현상 시간을 바꾼다고 할 방법이 당연해 , 그리고 반복해 정밀도가 높다고 생각하기 때문이다.
현상 시간을 길게 하면(자) 현상이 보다 진행되어 , 시간이 짧다고 현상이 진행되지 않는 동안에 중단하는 것이니까 현상량은 바뀐다 , 즉 콘트라스트가 바뀐다. 교반을 많이 하면(자) 현상량이 많아지는 것은 , 필름의 유제면에 접하고 있는 현상액이 빈번하게 바꿔 넣을 수 있기 (위해)때문에 , 일시적으로 피폐 한 현상액이 유제면에 접하고 있는 일에 의한 처리의 정체가 줄어들기 때문이다. 현상 시간을 길게 하는 것과 같은 시간내에 교반을 많이 하는 것과는 , 똑같이 전체의 현상량이 증가해 콘트라스트가 오른다. 그러나 그 구조는 다른 것이다. 콘트라스트의 조정에 2개의 방법이 있다면 , 굳이 그 2개(살)을 사용해 사물을 야야코시크 할 필요는 없다. 현상 시간의 장단으로 콘트라스트를 조정해 , 교반의 변경은 다른 조정에 사용하면 좋은 것이다.
그것이 무엇인가 말하면(자) , 방금전 나온 피폐 한 현상액이 바꿔 넣고이다.
현상중에 현상액에 잠기고 있는 필름은 , 현상액 모두에 접하고 있는 것은 아닌 것은 당연해 , 어느 순간에 필름에 접하고 있는 현상액은 필름 표면에 위치하고 있어요 두일까 물건이다. 따라서 , 현상중에는 필름에 접하고 있는 현상액만이 국소적으로 피폐 해 현상력을 잃어 버린다. 특히 사용 상태의 현상액의 용량에 대해서 포함되는 현상 주약의 양이 적은 경우에는 이것이 현저하다. 예를 들면 , 현상 탱크를 가득 채우는 현상액안에 10g의 메토르가 들어가 있다고 하여 , 그 탱크가 1리터인가 10리터인가에서는 전혀 다른 것이 이해일까하고 생각한다. 현상액 전체에 포함되는 메토르의 양은 같지만 , 어떤 순간에 필름에 접하고 있는 메토르의 양은 마치 다르다. 따라서 , 원액 사용보다 희석 사용이 국소적인 현상액의 피로가 일어나기 쉬운 이유하지만 , 이 필름에 접하고 있어 국소적 일시적으로 피폐 한 현상액을 신선한 것과 바꿔 넣는 것이 교반이라고 하는 작업이다.
현상액이 일시적으로 피폐 하면(자) 무엇이 일어나는가 하면(자) , 그것은 말할 필요도 없이 현상 진행의 정체이다. 현상액의 피폐는 감광한 할로겐화은을 은으로 변환하는 것 , 즉 현상을 실시하는 것으로 발생하므로 , 감광한 할로겐화은이 많은 부분과 적은 부분에서는 피폐 하는 정도도 다르다. 감광량이 많은 부분 , 즉 하이라이트 부분에서는 빨리에 피폐 해 현상의 진행이 정체한다. 감광량의 적은 부분 , 즉 그림자 부분에서는 현상액이 피폐 하기 어렵기 때문에 현상의 진행이 계속한다. 이러한 현상의 불균형이 , 한 번 교반되고 나서 다음의 교반까지의 시간에 일어나는 것으로 있다.
노광량이 많은 부분은 원래 네가티브의 농도가 오르는 것하지만 , 이러한 현상의 불균형이 그것을 어느 정도 눌러 버린다. 단지 전체의 현상량을 늘려 네가티브의 농도를 올리면(자) , 하이라이트가 현상은 진행되기 때문에 그림자 부분은 방치되어 버린다. 이러한 현상의 불균형을 이용하는 것으로 , 같은 정도의 하이라이트 농도에서도 그림자의 농도를 높일 수가 있다 , 반대로 말하면(자) , 같은 정도의 그림자 농도를 확보해도 하이라이트의 농도가 너무 오른 있고 것인다. 이러한 현상을 보완 현상 효과라고 말하지 않을까 생각하지만 일본어에서의 말투를 모르기 때문에 어쩌면 나의 조어일지도 모르다. 그러면 미안해.
그것은 접어두어 , 이러한 현상의 불균형은 교반으로부터 교반까지의 사이에 일어나는 것이므로 , 교반의 사이클을 변경하는 것으로 효과의 나오는 방법을 조정 할 수 있다. 예를 들면 , 1분간에 1번 4회의 물구나무 서기 교반을 하는 것과 30초에 1번 2회의 물구나무 서기 교반을 하는 것과는 , 피폐 한 현상액을 방치할 시간이 다르므로 결과가 달라진다.
방금전도 말한 것처럼 , 얇은 현상액이 피폐 하기 쉽기 때문에 효과가 나오기 쉽다. 그리고 , 피폐 하기 쉬운 메토르단용 현상액이 복원 작용이 있는 MQ 현상액보다 효과가 나오기 쉽고 , 그리고 페니돈이 환원되는 것을 전제로 해 현상력을 조정되어 있는 PQ 현상액도 역시 효과가 나오기 쉽다. 그 밖에 , 이 효과가 특히 이득이나 들이마셔 현상액으로서는 아그파 「로디날」이 알려져 있어 , 극단적인까지 희석해 1시간 2시간으로 방치하는 현상 방법도 있는 것 같다. 나는 표준 현상액으로서 사용하고 있는Pyrocat-HD으로 2시간 현상이라고 하는 것을 했던 적이 있다 (). 통상 사용의 2배의 희석으로 최초의 1분간 연속 교반해 , 실온에 방치해 1시간 후에 4회만 물구나무 서기 교반 , 그 후 게다가 1시간 방치했다.
3분간에 1번 4회의 물구나무 서기 교반이라고 하는 방법은 비교적 무난히 할 수 있는 범위이다. 현상 개시부터 30초 정도는 연속 교반해 , 그 후는 3분 마다의 교반에 그친다. 보완 현상 효과를 이용하고 있으므로 비교적 현상 시간등 의 관리에는 너그롭다. 통상의 현상 방법의 1.5배 정도의 현상 시간을 기준에 시험해 보면 좋을 것이다. 나는 최근 , 시트 필름에서는 코레만 하고 있다.
어쨌든 , 교반 사이클을 길게 하는 것으로 현상 얼룩짐의 위험도 증가할테니까 , 그 근처의 균형으로 자신의 현상 방법을 모색해 보는 것이 중요하다.

보완 현상 효과 외에 , 교반과 교반동안에 발생하는 다른 현상이 있다. 일반적으로 엣지 효과로 불리고 있는 것으로 , 이것도 현상액의 국소적인 피폐에 의해 일으켜진다.
반복이 되지만 , 노광량이 많은 부분에서는 비교적 짧은 시간에 필름에 접하고 있는 현상액이 피폐 해 버려 , 노광량의 적은 부분에서는 그렇게는 안 된다. 그러한 노광량이 다른 부분이 인접하고 있는 곳은 무엇이 일어나는가 하면(자) , 노광량이 많은 부분 , 즉보다 많은 현상력을 필요로 하는 부분에 , 신선한 현상액이 끌려가는 것이다. 즉 노광량의 대소가 인접하는 경계 부분에서 , 노광량의 적은 (분)편으로부터 많은 (분)편에게 현상력이 국소적으로 이동한다.
그러자(면) , 이 경계선을 사이에 둔 매우 좁은 범위에서는 , 노광량의 적은 부분의 현상력이 저하해 , 노광량이 많은 부분의 현상력이 증가한다. 이러한 이동은 넓은 범위에서는 과연 일어나지 않기 때문에 , 큰 눈으로 보면(자) 보완 현상 효과가 되는 현상력의 불균형이 , 극소의 경계 부분에서는 역방향의 불균형이 되는 것이다.
이것에 의해 , 명암의 경계선에서 밝은 것이보다 밝고 , 어두운 (분)편은 보다 어두워져 , 결과적으로 경계선이 보다 분명하게그려내진다. 따라서 외형에 샤프한 묘사가 되는 것이다. PC에서의 화상 처리로 말하는 안 샤프 마스크와 같은 것을 상상해도 괜찮다.
유감스럽지만 나의 경험에서는 , 최종적으로 잡아늘여 배율이 높아지는 35밀리 필름으로 큰 엣지 효과를 만들어 내면(자) , 미세한 부분은 매우 샤프하면서 넓고 큰 부분에서는 부자연스럽게 보이는 것이 많은 듯 하다. 적당히 하는 것이 좋다고 하는 일일 것이다.

매끄러운 계조나 디테일에 질리면(자) , 가끔씩은 외형에 강한 인상이 있는 사진으로 하고 싶다고 생각하는 일이 있다. 이기주의자로 한 묘사로 입자가 눈에 띄는 몹시 거친 사진도 매우 매력적인 물건이다.
유감스럽게 , 세상에 미립자 현상액과 이름을 붙인 제품은 많이 있지만 , 결점 입자 현상액이라고 하는 것은 꽤 보이지 않는다. 그리고 , 필름 자체도 매우 미립자이므로 , 지금 미립자보다 결점 입자를 얻는 (분)편이 폐라고 하는 일이 되고 있는지도 모르다.
바라지 않고와도 결점 입자가 되어 버리는 케이스를 생각하면(자) , 현상을 눌러 , 즉 증감 현상 하면(자) 입자가 거칠어져 버린다는 것이 있다. 그리고 , 초고감도 필름을 사용하면(자) 입자가 눈에 띄었다는 것도 있다. 이렇게 말하는 것은 , 초고감도 필름을 한층 더 증감하면 입자가 눈에 띄는 사진이 되는 하즈이다. 게다가 필름용의 현상액은 미립자 효과를 얻기 위한 구성이 되어 있지만 , 원래 잡아늘일 필요가 없기 위해(때문에) 미립자화도 아무것도 없는 인화지용 현상액이라면 좀 더 효과적이 아닌가.
그런데 , 초고감도 필름을 한층 더 증감하게 되면 그 나름대로 어두운 곳이 아닌 차면 노광량이 너무 많아서 끝내기 때문에 , 이 손은 너무 사용할 수 없다. EI6400그리고 일중 옥외 , 도대체 얼마나 빠른 셔터 속도가 필요한가 상상해 보면 좋다.
그럼 감도의 낮은 필름을 사용해 촬영해 , 그것을 강렬하게 증감 현상 하면 어떨까. 이것이 아마 , 잘 말해지는 방법은 아닐까 생각한다.
실은 이것도 이마이치의 방법인 것이다. 같이 인화지용 현상액이라고 하는 것도 이마이치의 방법이다. 왜냐하면 , 어느쪽이나 콘트라스트가 매우 높아져 버리기 때문이다. 콘트라스가 높은 , 즉 현상 과다하다면 입상성이 나빠진다는 것은 진짜이다. 그러나 , 그 정도로는 이기주의자 묘사의 프린트를 얻기에는 부족하다.
콘트라스트의 너무 높은 네가티브에서는 원래 마트모에 프린트 하는 것이 어렵다. 만일 낮은 낮은 호수 , 예를 들면 다계조 인화지로 00호 필터에 들어갔다고 해서 , 매우 허약한 인상이 되어 의외로 입자가 두드러지지 않는다는 것을 알 것이다. 저감도 필름을 사용하고 있기 때문에 그림자 디테일은 없고 , 하이라이트는 트비트비로 , 많은 현상의 사이에 입자의 모퉁이가 용해되고 있는 모아 두어 거칠어지고는 있어도 눈에 띄지 않는다. 입자를 거칠어지게 하면 좋은 것이 아니고 , 입자를 눈에 띄게 하는 것이 필요하다. 낮은 호수의 인화지에서는 입자간의 콘트라스트를 억제해 버리기 때문에 의외로 입자는 눈에 띄지 않아서 있다.
그런데 , 역시 초고감도 필름을 사용한다. 그리고 노광량을 넉넉하게 촬영한다 , 즉 약간 낮은 감도의 필름으로서 취급하기 때문에 , 대체로의 촬영 조건으로 사용할 수 있을 것이다.
그것을 미립자화 효과의 적은 현상액 , 예를 들면 희석한 현상액으로 연조 한편 샤프하게 현상 한다. 미립자화 효과가 적게 용해되지 않기 때문에 , 입자는 제대로 모퉁이를 가지고 있다 , 즉 눈에 띈다. 그 연조한 네가티브를 고콘트라스트의 인화지에 프린트 하기 때문에 있다.
감도가 있는 필름에 충분히 노광하고 있기 때문에 , 그림자 디테일도 충분히 있어 , 모퉁이가 선 입자가 고콘트라스트에 길게 늘어져 캇치리와 그려내지는 것이다.

어떤 필름을 여러 가지에 잘 다룬다 , 그 때문에 현상액을 구사한다는 것도 즐겁게 그리고 가치가 있는 것이다.
나의 경우 , 제일 잘 사용하는 필름은 후지 사진필름의 「네오 빵400프레스토」하지만 , 이 필름의 데이터 쉬트나 패키지에는 촬영 감도 200~3200에 이를 때까지의 현상 데이터가 , 다양한 현상액과의 조합하고로 실려 있다.
실로 폭넓은 범위에서 사용할 수 있는 필름 , 이라고 할 수 있게 되지만 , 그러면 최선이 조합하고는 무엇일까와 고민해 버리는 일이 될지 모른다.
항상 , 이러한 경우 , 화질과 촬영 감도의 줄다리기이다. 낮은 촬영 감도에서의 사용은 감도를 희생해 화질을 우선하고 있는 것으로 있어 , 높은 촬영 감도에서의 사용은 화질을 희생하고 있다. 즉 , 화질을 어디까지나 최우선 한다면 , 촬영 감도는EI200으로 , 그 노광량으로 프린트 하는데 적절한 농도와 콘트라스트를 얻을 수 있는 현상액을 사용하는 것이 당연. 동시에 , 요구하는 프린트 사이즈(즉 잡아늘여 배율) 로 허용 되는 입상성과 샤프함을 확보하는 것이 바람직하다.
어디까지나 나 개인의 견해라고 하는 일이 되지만 ,400프레스토EI200로 8x10 인화지이면 미크로 파인1:1희석이 추천이다. 입상성 , 샤프함과도 충분해 , 처리 시간도 적당하다. 새로운 대신해로 , 역시 화질을 요구한다면 더욱 감도를 희생해 네오 빵100아크로스든지 무엇이든지의 중용 감도 필름을 사용하면 좋은 하나시라고 생각한다.
이 촬영 감도역으로 나의 마음에 드는 것은Pyrocat-HD이지만 , 국내에서 시판되지 않고 자가 조제용의 약품도 입수가 어렵다고 생각하므로 참고 정도. 여유를 봐 실효 감도EI200로 하고 있지만 실제로는250정도 나와 있다. 미립자 현상액에 비하면(자) 실제로는 입상성에 뒤떨어질 것이지만 , 염색 현상액의 특장으로서 입자간의 틈새를 막는 것 같은 효과가 있으므로 , 프린트에서는 마치 눈에 띄지 않는다. 엣지 효과가 약간 강하게 지나치는 싫은 것도 있지만 , 코레가 정말로 네오 빵400인가! 그렇다고 할수록 샤프해 하이라이트에 절도 있는 네가티브를 만들 수 있다.
소지의 촬영으로 셔터 속도나 짜 값의 형편으로부터 촬영 감도를EI400로 하고 싶은 경우 , 미크로 파인은 그만두어 D76등의 MQ 타입의 현상액 , 또는 후지 실업 수당 E 근처의 희석이 좋다고 생각한다. 미크로 파인으로 현상을 누르면(자) , 그 나름대로 농도가 올라도 납득의 그림자 디테일은 얻을 수 없다고 생각하고 , 그리고 샤프함이 부족하다.
FX-37이라고 하는 감도의 나오기 쉬운 PQ 현상액의 1:3희석에서는 , 나의 테스트로 실효 감도320이상 있었지만 , 꽤 통상의 콘트라스트내에서는400프레스토를 그림자 기준 실효 감도EI400까지 는 이끌 수 없을 것이다. 따라서 그림자 디테일은 조금 잃는 일이 되지만 , 그 만큼 빠른 셔터 속도나 작은 조임으로 카릭으로 한 묘사가 될 것이다. 어느 쪽이 종합적으로 봐 고화질일까하고 말하면(자) , 모인 계조나 초미립자가 반드시 위라고는 할 수 없다. 계조나 입상성을 지나치게 생각해 카메라 흔들리고를 일으키고 있어 완전한 역효과다. 말할 필요도 없지만 , 샤프함보다 입상성이나 계조의 매끄러움을 요구한다면 촬영 감도를 내려야 한다. 촬영 감도를EI400로 한다면 , 얼마인가 샤프함을 우선하는 것이 이치에 필적하고 있다.
한층 더 촬영 감도를 올려EI800로 했을 경우 , 표준 현상액에서도 충분히 누를 수 있는 범위이지만 , 역시 본격적인 증감 현상액 「마이크로 펜」의 원액 사용이 추천이다. 이 조합하고에서는EI800은 간단히 이겨 , 그 나름대로 납득의 입상성과 계조 표현 , 그런대로의 그림자 디테일을 얻을 수 있다. 표준 현상액에서의 네오 빵1600슈퍼 프레스토EI800와 어느 쪽이 이이인가는 갑을 붙이기 어려운 레벨이다.
한층 더 감도를 올려EI1600나3200되면(자) , 현상액은 마이크로 펜 정도 밖에 선택사항이 없을 것이다. 후지의 증감 현상액은 SPD하지만 , 역시 마이크로 펜에게는 뒤떨어지다고 생각한다. 다만 , 이 촬영 감도역에서는 , 솔직하게1600슈퍼 프레스토로 전환하는 것이 정직한 판단이라고 단언 할 수 있다.


···그런데 , 이 다음은 그리고 생각나면(자) 씁니다.
메인화면으로 이동===>>