Minimum Time Maximum Black Method

최단 시간 최대 농도법
이라고 하는 일본어가 있을지 어떨지는 모르지만 , 최단 시간 최대 농도 , 또는 최소 시간 최대 농도라고 하는 것은 , 흑백 사진의 자가 프린트를 하는데 부디 기억해 두고 싶은 필수 과목.
영어에서는 "Minimum Time Maximum Black" 이라고 말해 , 요컨데 「인화지상에서 최대의 농도를 얻을 수 있는 최단의 노광 시간」의 일로 , 그 노광 시간을 이용해 다양한 검증을 실시하는 방법도 포함해 의미합니다.
이 방법은 , 필름 농도계를 사용하지 않고 존 시스템적인 필름 감도의 특정등의 테스트에 사용됩니다만 , 존 시스템보다 한층 더 실천적인 수법이나 , 혹은 일반적인 존 시스템이 통용되지 않는 증감 현상에서의 필름 현상의 타당성등을 검증하는데 매우 유효합니다.
프린트에 대해서는 , 인화지의 표현 능력을 최대한으로 살리기 위해서(때문에)도 도움이 됩니다.

네거티브필림에는 얇은 곳으로부터 진한 곳까지 , 즉 그림자로부터 하이라이트까지의 농도차이가 있군요. 그 중에 제일 얇은 곳 , 혹은 「가장 얇게 있어야 할 것을」을 인화지상에서 얻을 수 있는 「가장 진한 흑」으로 해 , 네가티브상의 「가장 진한 곳」을 인화지의 신품인 흰색보다 조금 농도가 있는 회색이면 , 네가티브상의 계조를 인화지상에 최대한 꺼내고 있게 됩니다.
물론 , 그렇지 않는 프린트도 표현으로서 있기 때문에, 이것은 절대의 물건이 아닙니다만 , 노광의 타당성 , 네가티브 농도의 타당성 , 콘트라스트의 타당성을 도모하는 경우 , 가장 진한 흑으로부터 빠듯이 흰색이 아닌 회색까지라고 하는 인화지상의 최대 계조를 의식하는 것은 중요합니다.
특히 「최대흑」이라고 하는 것은 「빠듯이 흰색」보다 식별하기 어렵기 때문에 , 사용하고 있는 인화지와 현상액이 조합하고로 낼 수 있는 , 최대한의 「흑」이라고 하는 것을 확인해 두게도 의미가 있습니다.
나가 지금까지 흑백의 필름 현상이나 프린트를 이것저것 하거나 생각하거나 해 온 것 중으로 , 너무 소개되지 않지만 와도 단순해도 와도 도움이 된다고 생각하고 있는 것 , 그것이 「최단 시간 최대 농도법」입니다.
그것은 , 인간의 눈이 얼마나 흑 의 확인에 대해 헐렁한가 , 라고 하는 일을 깨닫게 해 준 것이기도 했습니다.
인화지의 흑을 최대한으로 꺼낸다 , 라고 하는 기합이 들어간 자세 뿐만이 아니라 , 대체로 초심자에게 있기 십상인 「표준적인 네가티브의 진함은 어느 정도일까?」 「자신의 네가티브는 적정한 네가티브겠지인가」라고 하는 소박한 의문에도 시원스럽게 회답을 줍니다.
이 , 「표준적인 네가티브는?」라고 하는 의문은 , 누구라도 짐작이 있는 것은 아닐까요. 하이라이트 부분에서 신문의 문자가 비쳐 보인다든가 , 그렇게 애매한 표현으로 밖에 해설되지 않는 이 소중히 해 심각한 의문에의 대답이 , 최단 시간 최대 농도법에는 있습니다.

프린트시의 노광 시간의 결정하는 방법
나 자신이 자가 프린트를 시작했을 무렵에 참고로 한 서적에서는 , 노광 시간의 결정하는 방법은 중간조를 기준으로 해 단계 노광에 의해 적절한 초수를 요구한다고 할 방법이 쓰여져 있어 , 쭉 그것을 실천해 왔습니다. 중간조를 기준으로 해 , 그림자와 하이라이트에의 도달 상태로부터 인화지의 호수(필터의 호수) 를 조정한다고 하는 방법입니다.
존 시스템의 친부모의 혼자인 안 셀·아담스도 , 저서 「더·프린트」에 대해 노광 시간의 결정하는 방법은 가능한 한 하이라이트로부터 그림자까지를 포함한 부분을 단계 노광해 , 라고 해설하고 있습니다.
그러나 , 존 시스템에 의해 적정하게 노광·현상 된 네가티브이면 도리상 , 노광 시간은 존 0농도로 결정될 것입니다. 아담스의 「더·프린트」가 존 시스템 해설의 「더·네가티브」라고 떼어내 쓰여져 있다고 나는 생각하고 있습니다만 , 실제 납득이 가지 않는 점이 거기에도 있는 것입니다.
혹은 , 다계조 인화지에 대해 하이라이트의 농도는 어느 정도 일정으로 , 호수에 의해 그림자에의 도달 상태가 변화하는 것으로부터 , 노광 시간은 하이라이트를 기준으로 해 결정해 그림자에의 도달 상태로부터 호수를 조정한다고 하는 방법론도 보입니다.
그러나 , 인간의 눈은 밝은 회색에서의 미묘한 차이는 용이하게 분별할 수 있는데 대해 , 매우 진한 회색의 차이를 분별하는 것은 지극히 어려운 것입니다. 하이라이트를 기준으로 해 , 판단하기 어려운 그림자에의 도달 상태에 의해 적정한 필터 호수나 노광 시간을 요구한다는 것은 , 과연 이치에 필적한 방법일까요.
반대로 , 딥 그림자를 우선 확정해 거기로부터 하이라이트에의 도달 상태를 검증하는 (분)편이 , 인간의 눈이라고 하는 검사 기관에는 맞고 있을 것이라고, 상들 나는 생각하고 있습니다.

우선은 자신의 감각을 검증해 보는
이 테스트를 하면(자) , 의외로 많은 사람이 「아」라고 생각할지도 모릅니다. 어떤 테스트일까하고 말하면(자) , 자신의 계조폭 힘껏의 「감각」이 어느 정도 진짜인가 , 를 시험하는 테스트입니다.
우선 , 보통으로 흑으로부터 흰색까지를 사용하는 자신에게 있어서의 표준적인 네가티브를 준비합니다. 지금까지 프린트 했던 적이 있는 것이라도 , 최근 촬영한 처음의 네가티브에서도 상관하지 않습니다.
다만 , 같은 필름으로부터의 미노광으로 소 누케의 부분이 남아 있는 네가티브가 필요합니다. 필름의 말미로 남은 부분이나 선두의 그냥 돌리기등으로 , 노광되지 않고 현상 된 신품인 부분. 이것은 , 그 필름의 그 현상 방법으로 얻을 수 있는 네가티브의 , 가장 얇은 상태가 됩니다. 프린트 하자고 하는 네가티브에 우연히 소 누케코마가 없는 경우는 , 같은 필름·같은 현상 조건의 것에서도 대개는 OK입니다.
그런데 , 테스트의 방식은 간단합니다. 인신기에 네가티브를 세트 해 , 평상시 대로에 프린트를 작성합니다. 구이 포함이나 가려 구이는 없음의 , 스트레이트 프린트로.
평상시와 같은 감각으로 , 충분히 꼭 죄인 흑 , 타당한 중간조 , 깨끗이 그려져 있는 하이라이트와 자신나름의 「좋은 느낌」의 프린트를 만들어 봅시다. 다계조 인화지에서도 호수 인화지라도 상관하지 않습니다. 평상시부터 잘 사용하는 , 자신의 표준 인화지와 표준 현상액으로 , 표준 프린트를 만드는 것입니다.
다음에 , 소 누케의 네가티브를 네가티브 캐리어에 세트 해 , 방금전의 표준 프린트와 같은 노광 시간에 프린트 합니다. 그렇다면 진흑의 프린트가 완성되네요.
이 진흑 프린트가 인화지의 최대흑이 되어 있으면 , 당신은 평상시부터 인화지의 묘사력을 살린 네가티브와 프린트를 만들고 있는 일이 되기 때문에, 그 점에서는 자신지있읍시다.
그런데 , 소 누케프린트는 새까맣게 되셨습니까?
되었습니까? 진짜입니까? 그럼 , 시험해 봅시다.
방금전같은 소 누케의 팽이를 사용해 , 같은 노광 시간에 인화지에 노광합니다.
그리고 , 종이에서도 판에서도 상관하지 않습니다만 , 차광성이 있는 것으로 인화지의 반을 확실히 가려 , 방의 조명을 몇초간점 켭니다. 무엇인가를 인화지 위에 둔다고 하는 방법에서도 상관하지 않습니다. 요점은 , 네가티브를 통해만 노광한 부분과 쓸데없이 많이 노광했는데를 만들고 싶습니다.
등불을 지우면(자) , 인화지를 현상 , 정착합니다.
그런데 , 프린트는 전면이 같은 새까마 , 가렸는데와 가리지 않았다고 무렵의 분별하고가 붙지 않는 완전 새까맣게 되어 있으십니까?
저것 저것 , 반은 얇아서 반은 진한 , 경계선이 보이는 , 뭐라고 하는 일이 되지 않습니까?
만약 그러면 , 평상시의 프린트에서는 인화지의 표현력을 다 살리지 않다고 하게 되어 버립니다.
당신의 흑은 , 인화지의 최대 농도는 아니었습니다.
했다! 최대의 흑을 프린트에 사용하고 있었어! (이)라고 기뻐한 당신 , 혹시 , 당신의 네가티브에는 어디에도 소 누케가 없는 , 즉 쓸데없게 많은 노광을 필름에게 주고 있을 뿐일지도 알려집니다. 아직 안심하기에는 빠릅니다 요.

최대 농도가 되는 최단 시간을 요구하는
그런데 , 서론은 이 정도로 해 , 최단 시간 최대 농도법입니다.
필요한 것은 , 방금전도 사용한 소 누케의 팽이. 인화지와 현상액은 , 평상시 잘 사용하는 것 , 이라고 하는 것보다도 , 테스트하고 싶은 편성이라고 하는 것이 본래는 타당합니다만 , 우선은 자신의 표준적인 조합하고로 해 봅시다. 인화지의 호수(필터의 호수) 도 자신에게 있어서의 표준의 것을 사용합니다. 일반적으로는 2호지요.
인화지는 몇매인가 사용해 버리기 때문에 , 아깝기 때문에 캐비넷 정도의 작은 사이즈로 좋습니다. 혹은 , 암실내에서 작게 잘라 버립시다.
그렇다고는 해도 , 실제로 캐비넷대에 투영 하면(자) 노광 시간이 너무 짧아 지기 때문에 , 적어도 8x10(6잘라 ) 정도의 사이즈에 투영 해 , 테스트용의 인화지는 투영상의 한가운데 근처에 둔다고 하는 방법이나 , 렌즈의 조임을 작게 하자 마자 해 , 적어도 10초대 후반 정도의 노광 시간이 걸리도록(듯이) 하는 것이 정밀도가 더합니다.
방식은 간단해 , 인신기에 소 누케의 팽이를 세트 해 , 인화지에 단계 노광합니다. 방식은 여러가지입니다만 , 회전식의 스트라이프 테스터라면 동심원의 , 차광지(차광판) 를 비켜 놓아 가는 방법이라면 세로 스트라이프입니다만 , 인화지상에 노광 시간의 변화에 의해 줄무늬들의 모양을 할 수 있도록(듯이) 하는 것입니다.
요컨데 , 8초 , 10초 , 12초 , 14초 , 16초 , 18초···그렇다고 하는 상태입니다.
그만한 회색으로부터 시작해 , 최후는 새까맣게 되도록(듯이) 단계 노광해 갈 것입니다와 어디선가 그 이상 진하게 안 되는 곳이 나올 것이군요. 즉 , 인화지의 최대 농도에 이르는 노광 시간이라고 하는 것이 반드시는 옵니다.
예를 들면 , 14초와 16초로는 희미하게 차이를 알 수 있지만 , 16초와 18초로는 분별하고가 붙지 않는 , 이라고 하는 상태입니다. 만약 그러면 , 2초간격이라고 하는 정밀도에서는 16초가 최단 시간 최대 농도 , 와 같이 생각됩니다.
하지만 , 대체로는 좀 더 갈 수 있어버린다는 두입니다. 진한 흑과 그것보다 조금 진한 흑의 분별하고라고 하는 것은 , 매우 다하기 어렵기 때문에 , 그 일을 염두에 두면서 , 최대의 농도에 이르는 최단의 노광 시간이라고 하는 것을 엄격하게 추구해 봅시다.
덧붙여서 , 단계 노광 시에 2초씩 10회 노광했을 경우 , 실전으로 20초를 1회노광하면(자) 인신기의 광원 램프의 저녁 놀등으로 약간의 차이가 나오기 때문에 주의를. 가능한 한 노광의 회수를 줄이도록(듯이) 테스트 노광을 2단계 정원 찬다든가 , 실전때도 0초를 0회 와 같이 단계 노광시와 같게 하는 등 , 조건이 다르지 않게 궁리가 필요합니다.
나의 방식은 , 우선 대략적으로 노광 시간을 요구하면(자) , 후 는 1초 잘게 썰기로 테스트해 갈 것입니다. 방금전의 예의 같게 16초 정도 , 라고 하는 것을 알면(자) , 16초 노광의 뒤에 인화지의 반을 차광 해 , 방의 등불을 몇초간점 켭니다. 그 인화지를 현상 해 , 차광 한 (곳)것의 경계선을 알 수 있는 것 같은 것은 안 됨.
노광 시간을 1초 길게 해 재차 같은 일을 합니다. 극단적인 경계선이 보이는 것 같으면 1초라고 하지 않고 2초 등. 이것을 반복해 , 평상시의 프린트로 조정하는 단위 , 1초 잘게 썰기라고 0.4초 잘게 썰기라고 사람 각자라고 생각합니다만 , 상식적인 정밀도에서의 노광 시간을 요구해 갑니다.
최대 농도를 얻는 최단 시간을 요구하는 것은 어쩐지 귀찮게 느낍니다만 , 길들어 버리면 꽈당 말할 것은 없는 작업이므로 , 먹지만들 하지않고서 해 봅시다.
1매 노광할 때마다 현상 하고 있던 것은 시간이 걸려 어쩔 수 없으니까 , 마지막 세세한 손톱의 부분에서는 , 노광한 인화지를 차광성이 있는 상자 등에 모아두어 , 다음에 정리해 현상 합니다. 인화지의 뒤 등에 노광 시간을 메모 해 두지 않으면 다음에 곤란합니다만.

최대 농도를 얻을 수 있는 최단 노광 시간에 프린트 하는
그런데 , 이렇게 해 얻은 노광 시간을 사용해 , 자신의 표준적인 네가티브를 프린트 해 보겠습니다.
예를 들면 , 18초가 테스트로 사용한 인화지와 현상액이 조합하고로 최대 농도를 얻을 수 있는 최단 시간이었다고 하면(자) , 네가티브 캐리어의 소 누케의 팽이를 보통 네가티브로 바꾸어 넣어 , 그대로 18초에 노광 , 현상·정착합니다.
만약 그 네가티브가 , 적확한 필름 감도에 근거한 적절한 노광량으로 촬영되어 그 인화지의 호수(필터) 에 적절한 콘트라스트가 되는 현상이 되고 있는 베리굿드인 네가티브였다면 , 다만 이제(벌써) , 이 노광 시간을 사용하는 것만으로 프린트가 완성될 것입니다. 이것을 할 수 있었을 때는 , 실로 기분이 좋은 것입니다군요.


인화지의 미묘한 깊은 깊은 흑을 화면에서는 보이고 할 수 없는 것이 유감


그러한 베리굿드인 네가티브는 차치하고 , 약간 문제 있는 네가티브를 어떻게 판단하면 좋은 것일까요. 그것을 생각해 봅시다.
, 하이라이트가 흰색 트비 하고 있으면(자) , 인화지의 호수(필터의 호수) 가 맞지 않았습니다 것으로 , 그것을 변경해 최초부터 재시도입니다. 반대로 하이라이트가 분명하게 빠듯이 흰색(혹은 적정이라고 생각되는 농도)으로 되어 있지 않아도 같습니다. 인화지의 (분)편의 그레이드가 맞지 않았다.
2호 혹은 3호라고 하는 표준적인 그레이드로 분명하게 프린트 할 수 없는 경우 , 필름의 현상에 문제가 있습니다. 현상 부족 , 또는 현상 과다합니다.
그림자 디테일이 충분히 나와 있지 않은 , 즉 그림자가 무너져 버리고 있다고 하는 경우 , 그것은 노광 부족합니다. 촬영시의 측광 방법 , 혹은 필름 감도(촬영 감도) 의 설정을 다시 볼 필요가 있습니다.
그림자가 분명하게 꼭 죄이지 않은 , 즉 바람직한 진함은 아니고 너무 밝은 경우에는 반대로 노광 과다합니다. 프린트시의 노광 시간을 늘리면 좋다고 생각하기 쉽상으로 , 확실히 현상 그렇게 되고 있는 네가티브의 구제 조치로서의 프린트에서는 그렇습니다만 , 향후를 위해서(때문에)는 쓸데없게 많은 노광은 피하도록 맡읍시다. 이것도 측광 방법이나 필름 감도의 설정이 문제입니다.

필름의 실감도를 요구하는
콘크리트의 벽이나 무지의 타올 등 , 모양이 없고 균일한 농도의 것을 단계 노광해 , 현상 결과로부터 필름의 감도 설정이나 현상 시간(현상량) 의 타당성을 확인하는 방법이 있습니다. 다른 코너에서도 소개하고 있습니다만 , 고가의 필름 농도계를 사용하지 않고 존 시스템적인 테스트에 이용되는 수법입니다.
설정된 촬영 감도 , 예를 들면ISO400의 필름이라면EI400으로 , 무지의 벽을 측광치 마이너스 4EV로부터 스타트 해 3분의 1단 스텝(혹은 기재의 형편에 따라서는 2분의 1단 스텝) 에서 단계 노광해 갈 것입니다. 물론 , 소 누케의 팽이도 남겨 둡니다.
카메라 내장의 노출계(TTL 측광) 의 경우 , 무지의 벽의 진함은 관계 없습니다. 밝은 것이 테스트 촬영에 무리가 없고 적당할 것입니다. 입사광식 노출계를 사용하는 경우는 , 회색 카드를 옳게 배치해 촬영할 필요가 있기 때문에 난이도가 높을 것입니다.
필름의 현상이 끝나면(자) , 방금전 소개한 방법으로 , 소 누케의 팽이로 최대 농도를 얻을 수 있는 최단의 노광 시간을 얻습니다. 다음에 , 단계 노광한 네가티브를 그 노광 시간에 인화지에 노광해 , 반을 차광 해 방의 등불을 몇초간점등 하는 방법으로 검증합니다.
즉 , 소 누케의 팽이에서는 인화지 전체가 같은 새까맣게 됩니다만 , 무지의 벽을 촬영한 팽이는 각각 농도가 있으니까, 경계선을 제대로 알 것입니다.
측광치로부터 마이너스 4EV 한 팽이로 분명하게 경계선을 분별할 수 있다 , 여기서 말하는 「분명하게」란 , 당신의 사진 표현상에서 상세를 판별 할 수 있을 정도는 아니지만 분명하게 흑은 아니라고 말할 수 있다 , 라고 하는 의미로 분별할 수 있는 경우 , 필름의 감도 설정은 테스트때의 촬영 감도로 올바르다고 말할 수 있습니다.
마이너스 3 2/3EV 한 팽이가 그러면 , 테스트시의 촬영 감도까지 필름의 실감도는 없게 되어 , 테스트가EI400였어요 라면EI320이 실감도라는 것이 됩니다.
마이너스 3 1/3EV 한 팽이가 그러면EI250, 마이너스 3EV의 팽이라면EI200이 각각 실제의 필름 감도입니다.

콘트라스트를 확인하는
방금전의 필름 감도의 테스트를 기본으로 설정 감도를 실감도에 맞추어 다시 무지의 벽을 테스트 촬영합니다. 이번은 플러스 방향의 단계 노광을 사용합니다.
현상 한 필름을 사용해 , 소 누케의 팽이로 다시 노광 시간을 요구합니다. 그 노광 시간에 프린트를 실시해 , 인화지가 새하얗게 안 되는 , 빠듯이 농도가 나오는 가장 밝은 회색을 얻을 수 있는 팽이를 찾아냅니다. 이번은 흑은 아니기 때문에 , 반 차광 해 운운은 필요 없습니다.
무엇보다 밝은 회색을 얻을 수 있던 팽이가 , 측광치보다 플러스무슨 EV 한 것인가로 , 그 필름과 그 현상 , 그 인화지와 그 현상에서의 계조 재현폭을 알 수 있습니다.
예를 들면 , 측광치보다 마이너스 4EV가 새까맣게 안 되게 필름 감도를 설정한 것이기 때문에 , 플러스 4EV의 팽이가 가장 밝은 회색이었던 경우에는 , 플러스마이너스 0EV를 포함해 9EV의 계조 재현폭(다이나믹 레인지) 이 있게 됩니다. 이 케이스에서는 진흑과 진흰색을 포함해 11EV , 존 시스템으로 일반적으로 말해지는 표준 현상이 됩니다.
플러스 4EV에서는 새하야 , 플러스 3EV가 가장 밝은 회색이었던 경우 , 1단분 현상 과다(콘트라스트가 너무 높다 ) 로 , 반대로 플러스 5EV가 가장 밝은 회색이었던 경우에는 1단분 현상 부족(콘트라스트가 너무 낮다 ) 입니다.
각각 현상 시간을 조정해 표준적인 콘트라스트를 얻을 수 있는 현상 시간을 실험적으로 요구하거나 의도적으로 1단 콘트라스트를 올리거나 내리거나하기 위한 현상 시간을 개척하게 됩니다.

이상과 같은 테스트를 (들)물으면(자) , 존 시스템은···그렇다고 하는 방향(분)편에는 불필요한 것에 생각되어 버립니다만 , 좀 더 실천적인 케이스에서도 최단 시간 최대 농도법은 적절한 판단을 내리는 도움이 됩니다.

보다 실천적인 네가티브의 검증법
예를 들면 , 길거리 스냅 사진의 네가티브를 테스트로 요구한 노광 시간에 프린트 해 보겠습니다. 이 사진에서는 최대흑도 빠듯이 흰색도 필요없고 , 존 시스템은 똥식등네인 물건이라고 합시다. 입사광식 노출계를 사용한 촬영이었거나 , 카메라의 AE로 촬영했을지도 모르지 않습니다만 , 듯 하는에 평균적인 휘도를 기준으로 한 평균적인 측광으로 촬영되고 있습니다.
그런데도 상관하지 않습니다. 이 테스트 방법으로 프린트 해 , 만약 전체적으로 너무 밝았을 경우 , 콘트라스트가 너무 높으면 현상 과다하므로 필름 현상을 재검토할 필요가 있어 , 콘트라스트가 낮은 경우는 노광 과다하기 때문에 필름 감도의 설정을 다시 볼 필요가 있습니다.
반대로 전체적으로 어두운 프린트가 되어 버렸을 경우 , 콘트라스트가 그 나름대로 있으면 노광 부족 , 콘트라스트가 낮은 경우는 현상 부족 , 혹은 양쪽 모두가 생각됩니다.
중간조가 자연스러운 중간조가 되어 있으면 , 필름 감도의 설정이나 측광 , 필름 현상은 그 나름대로 적정인 것을 압니다. 그림자 디테일에 주목해 , 부족하다고 느끼면(자) 필름 감도의 설정을 약간 내려 , 현상 시간을 조금 채 안되어 채우는 등의 미 조정을 하면 충분합니다. 그림자 디테일이 여분이라면 역으로 , 필름 감도의 설정을 약간 올려도 아무렇지도 않기 때문에 , 그 만큼 현상 시간을 조금 연장합니다.
만약을 위해 , 필름 감도의 설정을 내린다고 하는 것은 , 노광량을 늘린다고 하는 의미입니다.

증감 현상의 타당성의 검증
존 시스템적인 필름의 실감도나 계조폭의 발상이 도움이 되지 않는 증감 현상에서는 , 그림자 디테일은 상당한 부분 단념하지 않을 수 없고 , 하이라이트가 날아가 버리는 일도 그치는을 얻지 않습니다. 그 때문에 , 현상량 =필름 농도의 타당성의 판단에 있어 곤혹해 버리는 일이 있습니다.
일반적인 프린트 방법에서는 , 아무래도 구제 처치적인 순서에 의지해 버리기 십상인 모아 두어 중요한 중간조의 네가티브 농도가 과연 적절한 물건인지 어떤지를 알 수 있기 어렵기 때문입니다. 즉 , 증감 현상이지만 고로 많은 경우 , 이런 것일거라고 말하는 타협으로 판단되어 버려 승리인 것입니다.
그런데 , 증감 현상의 검증에도 최단 시간 최대 농도법을 이용합니다.
소 누케의 팽이로 얻을 수 있던 노광 시간에 프린트 해 , 어떻게 보이는지 , 로부터 판단합니다. 증감 현상에서는 소 누케의 팽이의 농도가 카브리에 의해 진해지기 쉽상이기 때문에 , 반드시 실제로 증감 현상 한 필름의 소 누케코마를 사용합니다. 표준 현상 네가티브의 소 누케코마를 대용하는 것 같은 부실은 안됩니다.
격렬한 증감 현상에서는 화상중에도 소 누케의 부분이 반드시라고 말해도 좋을 정도 존재하기 때문에, 거기가 가장 진한 흑이 되어 , 테스트로 요구한 최단 시간의 노광 밖에 실시하지 않으므로 , 중간조를 쓸데없게 할 것도 없고 , 그 노광 시간에서의 프린트로 중간조 전후가 적정한 밝음의 회색이 되어 있는지 어떤지를 보면 , 이것저것 프린트를 다시 하거나 하지 않고와도 네가티브 농도의 타당성을 알 수 있습니다.
그리고 , 실천적인 피사체를 단계 노광한 네가티브를 준비해 , 같은 방법으로 프린트 하면 , 설정한 촬영 감도에 대해서 간 필름 현상이 적정이었는지 어떠했는지와 동시에 , 적정이 되는 촬영 감도도 알 수가 있습니다.
예를 들면 , 촬영 감도를EI3200로서 3분의 1단 스텝에서 단계 노광한 네가티브가 있어 , 최단 시간 최대 농도법에 따라 결정한 노광 시간에 모든 팽이를 프린트 했다고 합니다. 플러스마이너스 0EV의 팽이가 가장 적절한 중간조를 가지고 있으면(자) , 그 현상은 적정입니다만 , 예를 들면 측광치로부터 플러스2/3단 보정으로 촬영한 팽이가 적절했던이라면 , 그 현상 시간은EI2000에 대해서 의 적정 현상으로서 향후의 촬영에 활용 할 수 있는 것입니다. 현상 시간을 바꾸어 무슨 패턴인가 같은 일을 실시하면 , 어떤 필름과 현상액의 편성에 대해서는 , 대부분의 증감역에서의 촬영 감도와 현상 시간의 데이터를 작성할 수가 있겠지요.
이 단계 노광한 네가티브를 일정한 조건 , 즉 최단 시간 최대 농도법으로 프린트 하는 방법은 , 증감 현상 뿐만이 아니라 통상의 촬영 감도역에서의 실천적인 현상 테스트 방법으로서 유효합니다.
증감 현상에서는 존 시스템적인 그림자 기준 실감도라는 것이 의미를 가지지 않기 때문에 , 이와 같은 중간조 기준에 의해 촬영 감도와 현상 시간이 조합하고를 찾아내 가는 것이 특히 효율적인 나누고입니다.
물론 , 증감 현상에서도 존 시스템의 응용은 가능합니다. 어떤 촬영 감도와 현상 시간의 편성에 대해 , 다이나믹 레인지가 어느 정도 있는지를 파악해 두는 것은 , 촬영의 정밀도를 주기 위해서(때문에) 매우 도움이 되고 , 순수한 중간 회색이 아니고 , 예를 들면 스포트 측광 한 인물의 피부를 인화지상의 어느 밝음에 옮겨놓는가 한 , 존 시스템 그 자체의 실행도 가능합니다. 다이나믹 레인지가 좁은 증감 현상에서는 프린트시의 구제 여지가 그다지 없기 때문에 , 통상의 촬영·현상에 비해도 덧붙여 그러한 치밀한 노광량의 컨트롤이 지극히 중요하다고 말할 수 있습니다.


스포트 라이트아래에서 행해지고 있는 잡기단의 스테이지를 , 촬영 감도1600에서. 최단 시간 최대 농도법으로 스트레이트 프린트 한 것입니다. 이와 같게 배경이 어둡게 상세가 없는 사진의 프린트 작업에 대해서는 , 비교 할 수 있는 딥 그림자의 디테일이 없기 때문에 , 중간조를 기준으로 하는 일반적인 프린트 방법에서는 흑의 진함의 타당성을 잃기 쉽상입니다. 인화지의 최대흑을 기준으로 해 , 중간조가 적정이 되는 촬영시의 측광과 필름 현상이 소중히 됩니다만 , 평소부터 최단 시간 최대 농도법에 익숙하고 친하게 지내고 있으면 꽈당 말하는 일도 없습니다.

어땠습니까.
이것저것 고민하는 것보다 , 조금 시험해 보자. 그러한 신경이 쓰이지 않습니까?

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