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프레후랏싱
또는 프레후랏슈로 불리는 테크닉은 , 존 시스템에 대해 필름에 대해서 실시하는 것으로서 소개되고 있어 , 안 셀·아담스의 「더·프린트」나 그 카피같은 일본내의 출판물에도 등장합니다. 일본어에서는 직역해 「전노광」이라고 말하네요.
하지만 , 여기서 접하는 것은 필름에가 아니고 , 인화지에 대해서 실시하는 프레후랏슈입니다.
존 시스템에 대해 인화지에의 프레후랏슈는 너무 중요하지 않다고 말하는지 , 존 시스템의 발상으로부터 말하면 나쁜 길인 구제 처치이기도 한 것입니다만 , 나는 인화지에의 프레후랏슈가 훨씬 빈번하게 사용할 기회가 있어 도움이 되고 , 테크닉 자체도 간단하고 특별한 도구 정리도 필요하지 않고 , 넓게 소개되어야 한다고 생각하고 있습니다. 알고 있다고(면) 편리한 걸 네.

도대체 어떤 것?
프레후랏싱은 문자 그대로 , 실제의 노광 전(프레) 에 단시간의 무지의 노광(flushing) 을 실시하는 테크닉입니다. 「더·네가티브」를 읽었던 적이 있는 (분)편은 이해와 같이 , 프레후랏슈(전노광) 는 전체적으로의 콘트라스트의 조정 , 필름에 대해서는 그림자의 묘출 , 인화지에 대해서는 하이라이트의 묘출에 사용됩니다. 여기에서는 인화지에 대한 하나시를 합니다.
네거티브필림에는 소 누케에 가까운 그림자 부분으로부터 농도의 높은 하이라이트 부분까지 , 빛의 빠져 나가기 쉬움에 차이가 있습니다. 예를 들면 , 100의 힘의 빛을 네가티브에 맞혔다고 해서 , 농도의 낮은 그림자 부분에서는 90이 빠져 나가 하이라이트 부분에서는 1 밖에 빠져 나가지 않는다고 합니다. 각각이 인화지에 도달하는 빛의 양입니다.
인화지가 받는 빛의 양은 그림자 90:하이라이트 1, 즉 90배의 차이가 있습니다. 이것이 콘트라스트군요.
그럼 100중 5는 프레후랏슈로서 그림자와 같은 농도의 무지의 네가티브를 통해 인화지에 대어 나머지의 95를 방금전같은 네가티브를 통과시킨다고 합니다.
그림자 부분에서는 100때에 90이 통과하는 것이기 때문에 , 프레후랏슈로 5를 대면(자) 4.5가 통과합니다. 나머지의 95에서는 85.5가 통과 , 합계로 90이 되어 , 보통 경우와 다르지 않습니다.
그럼 , 하이라이트측에서는 어떨까요. 프레후랏슈에서는 5중 4.5가 통과해 , 실제의 네가티브에서는 95중 0.95입니다. 합계는 5.45군요.
그림자:하이라이트의 비율로 90:5.45, 즉 약 16.5:1. 방금전이 90배였기 때문에 , 실제의 네가티브보다 압도적으로 연조(저콘트라스트) 의 네가티브를 사용한 것 같은 상태입니다.

빠듯이 현상 되지 않는 화상
이러한 프레후랏슈의 테크닉은 전체적으로 콘트라스트를 내리는 것입니다만 , 그래서 있으면 인화지(필터) 의 호수를 내려도 같습니다. 그러나 , 전체의 노광 시간 중 프레후랏슈에 할당하는 비율을 바꾸는 것으로 , 그림자로부터 전반에 건너 콘트라스트를 내리는지 , 특히 하이라이트로 효과를 내는지를 조정 할 수 있습니다.
필름도 그렇습니다만 , 인화지도 노광량이 지극히 적은 경우에는 현상 할 수 있는 레벨의 잠상핵이 형성되지 않습니다. 노광은 되고 있는데 현상 할 수 없는 상태입니다. 암실내의 빛이 완전한 안전빛은 아닌데 , 인화지의 흰색이 의외로 없어지지 않는 이유도 거기에 있습니다. 그리고 약간 노광하면 화상이 나오는데···그렇다고 하는 느끼셨습니까. 프레후랏슈를 실시하는 것으로 그러한 빠듯이부분이 , 말해 보면 활성화 되는 것입니다.
소 누케의 네가티브를 준비해 꿀꺽꿀꺽 짧은 시간만 인화지에 노광해 , 그것을 현상 해 보겠습니다. 희미하게 회색이 되면 노광량이 너무 많므로 , 노광 시간을 한층 더 짧게 합니다. 그렇다면 , 분명히 인화지에 안전하지 않는 빛을 쬐었음에도 불구하고 , 어떤 화상이 나오지 않는 상태를 볼 수가 있습니다. 노광량이 너무 적습니다.
이것이 , 네가티브상에 디테일이 있을 것인데 프린트 하지 못하고 흰색 트비 해 버리는 상태입니다. 예를 들면 , 이 최대한의 노광량을 5로 할까요. 0~5미만의 노광량에서는 화상이 나오지 않는다.
조금 전의 예로 , 네가티브에 100이 빛을 쬐었을 때에 하이라이트로 1 밖에 통과하지 않았습니다. 5미만이기 때문에 화상은 나오지 않고 흰색 트비입니다. 그림자 부분에서는 90이었기 때문에 , 5~90까지가 화상이 되는 것입니다.
하이 에스트라 실 보다 약간 네가티브 농도의 낮은 곳으로 2가 통과했다고 해도 , 그것도 5미만이기 때문에 흰색 트비입니다. 3이 통과했는데도 흰색 트비. 4에서도 안됩니다.
그러나 , 방금전의 하나시로 프레후랏슈를 사용했는데 , 하이라이트로 1 밖에 없는 것을 5.45의 노광량으로 할 수가 있었습니다. 기리기리입니다만 허들을 클리어입니다.
굳이 , 1~4였던 물건을 일률적이어 5.45로 한 것이 아닙니다. 원래 2였던 부분은 4.5+1.9=6.4, 3이었던 부분은 4.5+2.85=7.35, 4였던 부분은 4.5+3.8=8.3이라고 하는 상태로 단계가 있으니까, 각각 분명하게 계조를 가져 화상이 인화지상에 재현됩니다.
기분 다음 같게 , 플러스 4.5의 프레후랏슈가 주는 영향은 , 하이 에스트라 실인 1부근과 그림자의 90부근과는 완전히 다릅니다. 89였던 부분에서는 4.5+84.55=89.05밖에 되지않고 , 90인 그림자 부분에서는 , 프레후랏슈를 실시하든지 행하지 않든지 같은 90의 노광량이었어요입니다.
그러나 , 하이 에스트라 실 부근에서는 , 화상이 나올까 나오지 않을것인가 라고 하는 결정적인 차이를 주었습니다.
여기서 준 예에서는 , 인화지(필터) 의 호수를 내리는 방법과 어째서 결과가 다른지를 설명하기 위한 궤변이라고도 말할까요 , 극단적인 숫자를 사용해 보았습니다만 , 구조 자체는 이해해 주실 수 있었는지라고 생각합니다.
시험삼아 , 예를 들면 2호 인화지로 스트레이트 프린트 할 수 있는 네가티브를 3호 인화지+프레후랏슈로 프린트 해 보면 압니다만····.

실제의 작업
필름에 대한 프레후랏슈에서는 , 피사체의 휘도차이에 응해 계산으로 프레후랏슈량을 요구합니다만 , 인화지에서는 비교적응양으로 상관없다고 생각합니다.
예를 들면 프린트시에 테스트를 해 , 타당한 인화지에의 노광 시간이 10초였다고 합니다. 보통은 10초간의 노광을 인화지에 실시하네요. 물론 , 네가티브 캐리어에는 프린트 하고 싶은 네가티브가 들어가고 있는 상태로 , 입니다.
프레후랏슈는 , 우선 0.2초든지 무엇이든지의 짧은 시간 , 네가티브 캐리어에 소 누케의 네가티브를 세트 해 (혹은 굳이 없음으로 ) 노광해 , 나머지의 10초미만을 목적의 네가티브로 노광하는 테크닉입니다.
소 누케의 네가티브를 세트 하면(자) , 외에서도 접하고 있는최단 시간 최대 농도법으로 극력 준거한 작업을 진행되는 이점이 있습니다만 , 별로 거기에 구애되지 않고 미 조정을 품질 테스트해도 상관하지 않습니다. 어쨌든 , 사진확대 전구의 잔광이나 타이머의 정밀도에 의해 , 엄밀한 노광량은 0.2+9.8초 =10초는 되지 않기 때문입니다.
그리고 , 방금전도 나온 빠듯이 흰색으로부터 회색이 되는 정도의 몇 안 되는 노광을 준 , 요컨데 프레후랏슈 끝난 인화지를 미리 준비해 , 그것을 사용해 노광 시간의 테스트를 시작해도 좋은 것입니다.

어떤 때에 사용할까
네가티브의 콘트라스트가 단순하게 높은 경우에는 인화지의 호수(필터의 호수) 를 내려 프린트 하면 변명입니다만 , 부분적으로 휘도가 높아서 일부만 흰색 트비 해 버리는 경우 등에 호수를 내려 버리면(자) , 일부를 위해서(때문에) 전체의 톤을 떨어뜨려 버리게 되어 바람직한 결과를 얻을 수 없습니다. 그러나 , 매우 짧은 프레후랏슈로 미묘하게 흰색 트비 해 버리는 부분이 현상 되도록 하면 , 전체에는 너무 영향을 주지 않고 날아가 버리고 있는 하이 에스트라 실로부터 디테일을 꺼낼 수가 있습니다.
구름이 있는데 하늘도 함께 희어지고 있는 상태 , 야경에서의 전등 등 , 본래는 디테일이 있을 것인데 꺼낼 수 없는 하이라이트 부분이라고 하는 것은 , 평상시의 프린트 작업에서도 빈번하게 우연히 만납니다.
스테이지 사진등으로 , 광원 부근이나 스포트 라이트가 직격하고 있는 근처라고 하는 것도 골칫거리.
라이브 하우스에서 재즈 플레이어의 촬영을 하고 계시는 Niijima 씨의 작례가 코치라.
http://home.att.ne.jp/lemon/mniijima/diary/d041010b.html
피부나 의상의 흰색 트비를 없게 해 , 부드럽고 자연스러워 침착한 분위기를 내고 있습니다.

촬영시의 필터 워크나 필름 현상시의 처리 내용으로 커버 할 수 없었던 (혹은 하지 않았다 ) 부분을 , 프린트시의 프레후랏슈인 정도는 대응 할 수 있는 것입니다.
이것이 넓은 면적이나 미묘한 톤의 부분에 인접하고 있지 않으면 , 구이 포함이라고 하는 방법에서도 대응 할 수 있습니다만 , 방금전의 Niijima 씨의 작품과 같이 , 형상이 복잡하기도 하고 인접하는 부분이 섬세한 농도의 그림자이기도 하면(자) 곤란하네요.
그러한 네가티브가 곤란하면(자) , 프레후랏슈를 시험해 봐도 괜찮을까 생각합니다.

NEOPAN 1600 Super PRESTO EI1600 / FUJIDOL E
( 각 화상하는8x10인치 프린트보다400dpi스캔등 배)


동양풍VC-RPII 2호 필터에서 스트레이트 프린트



같이 동양풍VC-RPII 2호 필터에서 프레후랏슈 병용

덧붙여서 , 나는 작품용으로서는 다계조 인화지보다 호수 인화지를 좋아하고 , 위의 샘플과 같이 다계조를 사용한다고 해도 인신기가 다계조 헤드는 아니기 때문에 0.5호잘게 썰기의 필터로 밖에 조정 할 수 없습니다.
인화지 현상액의 처방이나 희석율로 계조의 미 조정을 합니다만 , RC 인화지나 최근의 바라이타지는 너무 그러한 기술에 반응하지 않아요. 프레후랏싱도 호수의 사이를 묻는 방법으로서 사용할 수 있기 때문에, 기억해 두면(자) 언젠가 도움이 되는 테크닉은 아닐까요.
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