B&W Photography

흑백 사진 , 흑백 사진 , B&W. 말투는 다양하지만 사진에 너무 색은 없다. 어느 온흑조라든지 랭흑조라든지 순흑조라든지 , 어쨌든 모노톤. 이 톤으로 표현되는 사진의 매력과 오면(자) , 칼라 사진의 비가 아닌 것입니다. 아니 , 칼라 사진도 훌륭하지만 , 기호의 문제군요.
나가 흑백 사진을 좋아하는 것은 , 칼라보다 멋지다 , 칼라보다 싸게 해결 , 간편하게 스스로 보통의 처리를 할 수 있다. ~응이라고 , 구 ~등 없는 이유이기도 합니다.
게다가 , 나촬실마리 ~도 없는 사진에서도 흑백이라고 작품 같게 보여버린다 것이야 , 에헤헤.

그렇다! 외모로부터 들어가도 이이가 아닌가!

흑백 사진에 도전!  ~열매 꼭지는 열매 꼭지나름대로 해 보는 나로부터의 어드바이스(가 되고 있어 제발 )
    우선은 도구 정리 ~역시 도구는 필요

      촬영의 도구 ~기본적으로 칼라 사진등과 같아서 , 카메라 가지고 있다면 일부러 사 더하지 않아 상당히. 사진기로부터 무엇인가등 처음부터 사 시작한다면 , 카메라와 렌즈에는 별로 돈을 들이지 않는 편이 라이프스타일로서 멋지다라고 생각할거야. 중고의 캐논 AE-1으로 50밀리 f /1.8세트로 9000엔등으로 스타트 하는 것이 시브이군요. 그렇다 치더라도 , 어째서 젊은 여자 아이는 니콘의 FM겠지.
        카메라 ~상식의 범위에서 보통 카메라라면 뭐든지 이이. 디지탈 카메라에서도 흑백 사진은 할 수 있지만 코코의 화제는흑백 필름에 대해이므로 안 됨. 지금부터 산다면 중고의 낡은 녀석이 「나는 흑백 하고 있어」는 기분이 나와 있고일지도. 최신의 AF 카메라로 흑백 사진 찍어라고 촌티구 없어? (스스로 말하지 말아라! )
        렌즈 ~칼라 사진과 비교해 색재현에는 상당히 무관심해서 , 멀티 코팅이 아닌 낡은 렌즈에서도 이이. 물론 멀티 코팅이 좋은으로 정해지고 있지만 , 낡은 렌즈의 맛이라든지 요구하는 것도 그리고 좋다. 말할 필요도 없이 사용하고 있는 카메라에 맞는 녀석이 아니면 안 됨.
        반복하지만 새로운 멀티 코팅의 렌즈가 이이로 정해져 있다.
        노출계 ~카메라에 내장되고 있으면 그런데도 이이. 스포트 측광을 할 수 있으면(자) 더 이이. 낡은 카메라로 노출계가 없다든가 아테가 되지 않는다든가 , 넓은 지면 카메라로 노출계가 없는 경우는 단체 노출계를 사는 것이 이이. 어차피 산다면 스포트 측광을 할 수 있는 복합기가 바람직하지만 크다의로 포켓에는 들어가지 않는다.
        필터 ~칼라와 달리 미묘한 색보정 필터라든지는 필요하지 않다. 표현 의도에 응해황색 , 등색 , 적색 , 황록등 사용하는일이 있다. 렌즈에 이런 필터 붙여 걷고 있다고(면) 한눈에 흑백 하고 있다고 알므로 , 외모로부터 들어가는 경우에는 필수. 칼라 사진으로 포라라이자(PL 필터) 사용하고 있다면 흑백으로도 도움이 된다.
        삼각&운대 ~칼라 사진에 사용하는 것과 같다. 「사진 애호가가 모여 도구 설법. 아마추어는 카메라의 하나시를 한다. 조금 갉아 먹은 녀석은 렌즈의 하나시를 한다. 통은 삼각이?운대의 하나시로 분위기를 살린다」라고 말해져 의 것이다. 3웨이보다 자유운대가 멋지다라고 생각한다.

      재료의 종류 ~이른바 필름이라든지 인화지라든지 약품이라든지
        네거티브필림 ~흑백 사진 필름과 상자에 써 있는 녀석. 후지에서도 코닥에서도 일 포드로도 이이. 포르테는 조금 생각할 일. 처음은 가능한 한 메이저로 간단하게 손에 들어 오는 것이 이이. 후지의400프레스토라든지100아크로스라든지 , 코닥T-MAX풀고라면 어디에서라도 팔고 있다 (나는 코닥 불매 운동 계속중). 삼각 자리잡아 풍경이라든지 정물 찍는다면ISO100클래스 , 소지잠깐 스트리트 포토라든지라면ISO400클래스.
        필름 현상액 ~분말 타입이라든지 액체 타입으로 매장에 줄서 있다. 실은 너무 관계없지만 , 시작하고는 무난히 필름과 같은 메이커의 녀석으로부터 시작하면 이이 그리고 없어?
        인화지 ~재질로 코트지와 바라이타지가 있어 , 동시에 이른바 호수 인화지와 다계조 인화지가 있다. 무난히 시작한다면 코트지(RC라든지 WP라든지 ) 의 다계조 타입이구나.
        인화지용 현상액 ~필름용과는 배합이 다르므로 공용은 할 수 없다. 역시 관계없지만 무난히 인화지와 같은 메이커의 것으로 하면?
        정지액 ~현상의 진행을 멈추는 물건이라고 생각해 두면 좋다. 대개 초산. 보틀들이의 것을 엷게 해 사용한다.
        정착액 ~크게 나누어 경막화 정착액과 비경막화 정착액이 있다. 후지의 후지 픽스라든지는 경막화 타입. 일 포드의 하이팜피크서 등은 비경막화 타입. 산성 정착액보다 알칼리 정착액이 추천하지만 입수는 어려울지도.
        세면 촉진제 ~후지의 QW라든지. 필름이나 인화지의 세면 시간을 단축할 수 있어 그 후의 보존성도 좋아진다. 특히 경막화 정착액을 사용하는 경우에는 필수. 끝없이 세면을 하면(자) 수자원이 아까우니까. 그래서 물부족으로 댐 건설이야 ~라든가 말해 자연 파괴가 진행되어 정치가와 공무원과 건설업계가 품 비옥하게 하는 것은 피하고 싶다.
        물방울 방지제 ~후지의 드라이 웰이라든지. 필름이나 인화지를 건조시킬 때 사용된다. 싸기 때문에 사 두는 것이 이이.
        조색제 ~주로 인화지의 색조를 바꾼 표현에 사용하지만 보존성을 높일 수가 있으므로 그 목적으로도. 조색 하지 않고 보존성만 높이는데는 후지의 Ag 가이드등을 사용한다. 이것은 필름에도 사용하는 것이 있다.

      필름 현상의 도구 ~위의 재료 외에 필요한 것
        암실 ~도구라고는 말하지 않는 케드···. 프린트 하려면 인신기나 현상 버트를 두는 스페이스가 있어 , 방을 완전하게 어둡게 할 수 있으면 가능. 낮 완전하지 않으면 밤에만 완전이라든지. 그 중에 수도가 있으면 최고이지만 없어도 OK. 진지구축에 즈음해서는 가족과 안절부절못하지 않게.
        필름 현상 뿐이라면 암실이 아니어도 가능.
        다크 가방 ~체인지 가방이라고도 말한다. 완전 암흑을 얻을 수 없는 경우에는 코레 중(안)에서 필름 취급을 한다. 가능한 한 크다의를 사 두는 것이 좋다. 암실에서 완전한 암흑을 얻을 수 있다면 불요.
        파트로네 오프너 ~이른바 보통 35밀리 필름의 뚜껑을 여는 도구. 없어도 열려고 생각하면 열리지만 보통은 도구를 사용한다. 시트 필름에서는 불요.
        필름 픽커 - ~차례역이지만 , 파트로네로부터 필름의 베로를 끌기 시작하는 도구. 없어도 괜찮지만 있으면(자) 편리. 말할 필요도 없이 시트 필름에서는 불요.
        현상 탱크 ~현상 할 경우에 필름과 약품을 넣는 탱크. 여러 가지 있지만 LPL의 스텐레스 탱크같은 매우 보통으로 충분히. 초심자라도 간단이라든지 말해져 이상하게 열중한 녀석을 사지 않게. LPL의 것에서는 35밀리 1개용이라든지 2개용이라든지 4개용이라든지 있다. 2개용 이상에서는 35밀리와 중판에서는 같은의가 사용할 수 있다. 우선 2개용을 사 두면 좋아서 않아?
        시트 필름에서는 보통은 다른 것을 사용한다.
        현상 릴 ~탱크에 필름을 넣기 전에 필름을 감아 두는 소용돌이장의 것. 탱크와 세트가 되어있는 일이 많다. 매우 보통 스텐레스의 녀석이 추천. 초심자라도 간단하게 감아 꺼낼 수 있다든가 말해져 카코 카코 움직이는 플라스틱의 것이라든지 사지 않게. 다사이로부터.
        말할 필요도 없이 롤 필름용. 35밀리용과 중판(120 등 ) 용은 당연한 일이면서 폭이 다르다.
        온도계 ~초등학교의 이과의 시간에 실험으로 사용한 것 같은 매우 보통으로 충분하지만 싼 물건에서는 불균형도 있으니까 같은 물건을 몇개인가 비교해 다수 의견의 그룹으로부터 선택해 산다. 2개 있으면(자) 편리.
        암실 시계·타이머 ~전용의 암실 시계라도 좋지만 부당하게 고가이다고 생각한다. 현상중은 손목시계의 스톱 시계등 으로 충분히 , 세면 등은 피피피와 우는 키친 타이머가 편리.
        메스 컵 ~사진 도구의 코너에도 있고 홈 센터에도 있다. 싼 (분)편에서 사면 좋다. 현상 탱크의 사이즈에도 밤이지만 1리터용이 사용하기 쉬울까. 현상액용·정지액용·정착액용 등 3~4개는 필요하다. 사면(자) 「현상」 「정지」 「정착」등 과 매직으로 대서 기사라고 혼용하지 않는다. 약품을 용해하는데 2리터용등 있으면(자) 편리하지만 쓸데없게 많이 있으면(자) 수납이 곤란하므로 필요에 따라서 산다. 높지만 스텐레스제가 바람직하다.
        메스 실린더 ~물약을 계량 하는데 사용한다. 1리터라든지 재는 것은 메스 컵의 눈금으로 정밀도적으로 충분한의로 300~500밀리용이 적당하지만 , 무엇을 잴까에 의하는군. 농축 타입의 현상액등을 매우 소량은 것도 있으니까 필요에 따라서 가지런히 하도록(듯이) 해 , 이키나리 기합 넣어 사 가지런히 하거나 하지 않는다. 이것에도 「현상」 「정지」 「정착」이라고써 혼용은 피한다.
        포리빈 ~물약을 보존하는 용기. 약품으로 열화 하지 않아서 , 게다가 안의 약품이 열화 하지 않게 밀봉성이 높고 차광성도 있다. 하지만 , 찬장이라든지에 넣는다면 차광성은 관계없기 때문에 패트병이라든지 어떻게든으로 도움이 되게 하기도 할 수 있다. 쓸데없게 많이 있으면(자) 방해겠지만 없기 때문에 , 필요에 따라서 산다. 열화 하기 쉬운 것은 현상액으로 , 소비 페이스가 늦은 사람은 신축하는 빌로우즈 보틀이라면 안의 공기를 줄일 수 있어 약품이 오래 가는 것 같지만 , 보틀 자체는 매우 사용하기 어렵기 때문에 나는 싫다. 상하는 만큼 보존한다 , 즉 너무 사용하지 않으면 농축 타입의 액체 현상액을 그때 그때 희석해 사용하면 좋아서 않은거야?
        로트 ~쿠치의 좁은 용기에 액체를 따르는데 사용한다. 나는 최근 몇년 사용한 적 없는 , 이라는 것은 필요하지 않다는 것일까.
        필름 클립 ~필름을 말릴 때 사이에 두어 매다는 클립. 오모리가 붙어 있는 것이 바람직하다. 세탁 바사미에서도 이이지만 쓰기는 전용의 물건에 진다. 시트 필름으로 와 다르다.
        사진용 스펀지 ~필름의 건조시에 물방울 방지제를 사용하지 않고 스펀지로 물방울을 닦아 취하는 경우에 사용한다. 물방울 방지제인가 스펀지인가는 고민 어디이다. 스펀지는 앙금이 필름을 뒤따르는 것이 있으니까요. 나는 물방울 방지제파로부터 스펀지파에 전업했지만 그리고 잠 돌아갈지도. 사용한다면 소모품과 결론지어 상한 것은 맑게 버린다.
        네가티브 시트 ~건조한 네가티브를 수납하는 시트. 사진가게에서 현상 하면(자) 네가티브가 들어 오는 녀석같아. 쿠키리 투명한 것이 좋다. 파일링용의 바인더와 대가 되므로 , 그 근처의 쓰기도 검토한 다음 사자. 이상한 바인더를 사면(자) 다음에 곤란하다. 덧붙여서 나는 치쿠마의 녀석으로 , 위에 펀치 홀이 열려 있어 수납시에 매달리는 것처럼 되는 타입을 애용. 바인더는 1권에 몇매 시트가 들어갈지도 포인트. 이전 80매나 들어가는 녀석을 사용하고 있으면(자) 검색성이 나빠서 큰 일이었다. 20매 정도의 것이 많이 있는 것이 편리.
        교반봉 ~필름 현상용은 것은 아니지만 , 약품을 희석하거나 용해할 경우에 뒤 봉. 요점은 커피에 설탕 넣어 뒤 스푼의 조금 멋부린 전용도구구나. 없어도 이이지만 있으면(자) 역시 사용한다.
        그 외 ~네가티브를 6팽이씩 분리하거나로 가위라든지 필요.

      사진확대 프린트의 도구 ~붉은 라이트아래에서···. 사실을 말하면(자) 나는 너무 프린트에는 힘이 들어가지 않기 때문에 도구도 쇼보 있고 것뿐입니다.
        세이프 라이트 ~이러이러 , 흑백 사진 하고 있다고(면) 말하면(자) 여자 아이가 최초로 이미지 하는 녀석. 「영화등으로 있는 녀석이겠지∼?」라고 말해진다. 최초로 생각해 떠오른 영화가 「흉조」였던 사람 , 나와 함께.
        일반 흑백 인화지용과 다계조 인화지용으로 색이 통트 다르므로 , 목적에 맞추어 사 둔다. 그 밖에 판크로마틱크 인화지(칼라 네가티브를 흑백 프린트 하는 녀석) 용이라고 하는 것도 있다.
        인신기 ~암실 도구의 주역. 신품은 상당히 고가이다라고 느끼지만 가치관으로부터 가면 카메라보다 높고 당연하겠지. 중고라고 되어 싸지만 , 정밀도가 중요해서 너무 낡아서 반동이 와 그런 것은 적극적으로 피한다.
        사는 것은 자신이 사용하는 필름의 포맷(사이즈) 에 대응한 크기의 것 나오지 않으면 안 됨.
        크게 나누어 광원에 의해 집산광식(콘덴서) 과 산광식(디퓨전)이 있다. 일반적으로 집산광식이 샤프해 경조 , 산광식이 연조로 활등일까하고 말해지지만···. 냉광원(콜드 라이트) 이라면 한층 더 연조이지만 일본에서는 너무 없다.
        네가티브의 콘트라스트를 별로 올리지 않는 것이 좋은 소포맷(35밀리 필름) 이라면 집산광식이 향하고 있다고 말해진다. 그렇지만 모두 취향이 있어 좋아해 제멋대로인 일 말하니까요 , 나도 포함해. 중판 이상이라면 어디라도 좋지만 주류는 산광식이다. 그 중 집산광식은 사라져 없어질 것이다.
        한층 더 나누면(자) 보통 흑백 헤드와 다계조 인화지용의 VC 헤드가 있어 , 예산이 허락하면 VC 헤드. 보통 흑백 헤드로 다계조 인화지를 사용하는 경우는 다계조 필터를 사용.
        필름 캐리어 ~인신기에 필름을 세트 할 때의 홀더. 보통은 본체에 부속되어 오지만 몇 종류인가의 film size를 구사할 때는 사지 않으면 안 됨. 풀 프레임으로 굽고 싶을 때 등은 유리의 캐리어라든지 사용하지만 보통 유리라면 뉴턴 링이라고 하는 줄무늬들이 나와버린다 것으로 주의.
        인신 렌즈 ~촬영용 렌즈보다 수수한 존재이므로 경시되기 쉽지만 성능은 중요. 예산이 허락하면 이이의 것을 사자. 촬영용 렌즈보다 기합을 넣는 (즉 돈을 들인다 ) 것 이 시브이. 그렇지만 중고가 싸기 때문에 그런데도 좋다. 국산에서는 EL 닉코르라든지 후지논이라든지가 메이저.
        촛점거리는 프린트 하는 필름의 대각선 길고들 겉껍데기 적당 , 즉 그 포맷의 표준 렌즈로 같은이라고 말해지고 있다. 35밀리 필름이라면 50밀리 , 4x5라면 150밀리라든지.
        인신 타이머 ~설정한 시간만 인신기의 광원을 발광시키는 것으로 필수. AE라든가야가 있는 것 같지만 보통으로 충분하다고 생각한다.
        푸트 스윗치 ~타이머의 스윗치를 다리로 누르는 옵션. 없어도 괜찮지만 있으면(자) 편리하지만 하나.
        조도계· 등 ~노광 시간을 측정하거나 인화지의 호수를 추측하거나 여러가지 기기가 있는 것 같다. 나는 가지지 않기 때문에 모른다. 있으면 편리한 것이 아니야?
        이젤 마스크 ~단지 이젤이라고 부르는데. 인화지를 누르는 것. 프린트 사이즈가 8x10라면 8x10용 이상의 사이즈가 필요 , 10x12라면 그 이상. 너무 커도 사용하기 어렵기 때문에 자주(잘) 계획해 사자. 특히 인신기의 대좌로부터 드돈이라고는 보고 나와버리자(면) 안정이 나빠서 곤란하므로 주의.
        크게 나누어 2매 날개(2브레이드) 와 4매 날개(4브레이드)가 있어 , 4브레이드가 에라이가 높다. 안정감을 갖고 싶기 때문에 무거운 것이 에라이라고도 말할 수 있다.
        핀트 확대경 ~인신기의 핀트를 인화지상에 맞출 때 , 지상의 투영상을 본 것 만으로는 이해하기 어렵기 때문에 전용의 도구를 사용한다. 최하에서 최고까지 있다. 나의 것은 멸법 싸지만ISO400의 필름으로 35밀리를 8x10라든지라고 노우 프로블럼. 그렇지만 초미립자 필름이라면 입자가 완전히 안보이기 때문에 맞추기 어렵다. 예산이 허락하면 이이의 것을 사자.
        다계조(멀티 그레이드·발리 그레이드) 필터 ~다계조 헤드를 가진 인신기에서는 불요. 호수 인화지를 사용하는 경우에는 불요. 인신기에 필터 포켓이 있는 경우는 거기에 들어가는 사이즈를 산다. 포켓이 없는 경우는 렌즈아래에 붙이는 홀더도 필요하다.
        코닥 , 후지 , 일 포드 , 동양풍등 있지만 , 후지와 동양풍은 함께인것 같다. 일 포드도 너무 후지와 변함없다고 한다. 코닥은 조금 결과가 달라지는 것 같다. 자세한 것은 모른다. 어차피 스스로 시험해 구워 한다 해.
        스트라이프 테스터 ~단계 노광으로 노광 시간을 테스트하는데 있으면(자) 편리. 없어도 아무렇지도 않아서 예산에 맞추어 살까 그만둘까 한다.
        여러가지 타입이 있지만 나의 것은 팽이같이 빙글빙글 돌리는 타입(한자제) 으로 , 꽤 마음에 든다. 60초까지라면 초속으로 돌릴 수 있는 자신이 있지만 그 이상은 꽤 어렵다. 그러나 블로어 -로 뷰뷰 불어 계속 돌린다고 하는 성과가 없는 테크닉도 있다. 왜 성과가 없는가라고 하면(자) , 그런 테스트는 하지 않기 때문에이다.
        현상 버트(트레이) ~인화지를 현상 할 경우에 물약을 넣는 접시. 인화지의 사이즈보다 크지 않으면 안된 것은 말할 필요도 없지만 , 너무 커도 장소는 먹고 물약의 양도 많이 있고 생각할 일. 8x10의 프린트라면 8x10용이나 10x12용.
        현상액용 , 정지액용 , 정착액용의 3개는 최저 필요해 , 세면용 , 세면 촉진제용 , 물방울 방지제용 , 조색제용과 점점 증가해 간다. 현상 제 2목욕용이라든지 제2정착액용이라든지들 에게 증가하는 일도 있다.
        매직으로 측면으로 「현상」 「정지」 「정착」이라고대서 기사라고 혼용은 피하지만 , 잘 생각하면(자) 필름의 현상 탱크라든지는 인화지의 현상 탱크라든지는 혼용이야.
        핀셋 ~현상중에 인화지를 집어 접시로부터 접시로 옮기는 것. 죽제로 고무의 첨단이 붙어라든지 , 대나무가 아니고 플라스틱이라든지 , 스텐레스라든지 여러 가지 있다. 나의 것은 죽제로 이것은 소모품. 오래 가는 플라스틱제라든지 고급 스텐레스제라든지도 좋지만 , 가벼운 죽제에도 편리한 사용법이 있다.
        죽제는 특히 물약이 스며들므로 분류로 「현상」 「정지」 「정착」이라고 이것 그리고 혼용은 피한다. 한층 더 「00용」이 증가해 가지만 왠지 3색 세트로 밖에 팔지 않기 때문에 분류가 통용되지 않아지는 것이 곤란하다.
        항온기 ~현상 버트를 실어 따뜻하게 하는 히터. 처리 온도보다 실온이 높을 때는 의미 없음. 추운 겨울에는 사용할 수 있을 것 같지만 , 방마다 난방 하는 (분)편이 이치에 필적하고 있기 때문에 불요. 이라고 할까 , 나도 옛날에 샀지만 가지고 있는 것을 잊었다 (요전날 친가의 모친이 발견했다 ).
        덧붙여서 처리 온도보다 기온이 높은 여름 철은 방마다 냉방 한다. 그래서 암실에 에어콘은 필수.
        메스 컵·포리빈 ~필름 현상의 도구의 곳을 참조의 일.
        스크이자 ~바라이타지의 건조 과정에서 인화지의 수분을 제거하는데 사용한다. 코트지에서는 물방울 방지제에 잠그어 매다는 것이 좋다.
        클립 ~인화지를 매달아 말리는데 사용하지만 빨래집게로 충분히.
        페로타이프 건조기·페로판·롤러등 ~바라이타지를 페로 벼랑 하는데 사용하지만···해?
        드라이 마운트 프레스기 ~건조 후의 바라이타지를 평평하게 한다. 그렇지만 20만이나 하는 전용의 물건 등 아마추어는 보통 가지지 않지.
        파일 ~사실을 말하면(자) 프린트를 장기 보존하는 습관이 없기 때문에 자주(잘)은 모른다. 어째서 프린트 하는 것일까와 자문 자답하는 일도 있지만 후세에 남기는 작품 등 나는 찍지 않는 것이야 (정확하게는 찍히지 않는다 ).
        액 등 ~기호에 맞추어 부디. 사실을 말하면(자) 프린트를 액 장 하는 습관이 없기 때문에 자세한 것은 모른다. 남에게 보여드리는 작품 등 나는 찍지 않는 것이야 (정확하게는 찍히지 않는다 ).

    촬영 ~우선은 찍지 않으면 시작하지 않는
      많이 찍자 ~나가 흑백 사진을 시작한 것은 「코스트가 싸니까」에서 만났다. 계속하고 있는 이유도 같다. 싸기 때문에 자꾸자꾸 찍자. 100매의 쓰레기 사진안에 1매의 걸작이 잠복하고 있을지도 모르다. 없을지도 모르다. 대부분의 경우 없지만요 , 그런 행운은.
      피사체 ~마음대로 해 상당히. 카메라에 흑백 필름을 채우면(자) 왜일까 모두 변두리를 걷고 싶어지기 때문에 불가사의. 어쩐지 테키토에 「청춘의 빛과 그림자」같은 테마를 억지 써 아무것도 아닌 도시의 거리풍경을 찍어 잠기는 것도 즐겁다. 5년 후에 보면(자) 스스로 빨간 얼굴 하는 것 보증이다. 부디 하자.
      웨이트레스의 오네이체를 찍어 다음에 프린트라든지 선물 하면(자) 메시 정도 교제해 주기 때문에 , 찻집이라든지 패밀리 레스토랑 갈 때는 항상 카메라를 휴대하자. 거리에서 말을 걸어 다음에 프린트 건네주기 때문이라고 전화번호 (듣)묻는 작전은 잘 되어간 시험이 없는 것은 나 뿐일까.
      선명한 황색이 인상적인 인테리어라든지 찍어도 칼라 사진과 같이 하행일까 있고 것으로 , 찍으려는 장면을 흑백의 이미지에 옮겨놓고 생각하는 버릇을 붙이지 않으면 시시한 사진(뿐)만 양산해 버리므로 주의. 색은 아니고 명암으로 표현한다 , 라고 시각을 흑백 모드로 해도 것을 본다. 칼라가 이이라고 생각하면(자) , 솔직하게 칼라 필름을 사용할것. 흑백에는 흑백에 있던 촬영 대상이나 표현이라고 하는 것이 역시 있다. 라고 잘난듯 하게 말하지만 나도 언제나 실패하고 있다.
      찍지 않아로 하는 장면을 인화지상의 농담에 옮겨놓는 (비쥬아라이제이션) 훈련을 평소부터 할것.
      측광 ~기본적으로 칼라와 같다. 카메라 내장의 노출계가 있으면 그것을 사용하면 좋다. 네가티브이므로 노광 부족하게는 약하기 때문에 노출 언더에는 주의하고 싶다. 스포트 측광이 생긴다면 그림자 기준으로 노출을 결정하는 것이 확실.
      신속함이 요구되는 스트리트 포토에서는 카메라 맡기고의 AE로 찍어 가는 것이 찬스를 놓치지 않기 때문에 추천. 약간의 노출 실패도 흑백이라고 「표현 의도야도 ~응」이라고우겨 속일 수 있는 케이스가 많다.

    필름의 현상 ~ 기본적인 작업이 흐르고는 다른 코너에서 하는
      현상의 시기 ~빠르면 빠를수록 이이. 필름은 냉장고로 보존등이라고 말해 상당히 보고하고 있는 하지만 , 흑백 필름은 칼라만큼 민감하지 않기 때문에 상온에서도 상당히 유지하는 것 같다. 다만 이것은 촬영전의 하나시로 , 노광 후의 필름은 가능한 한 빨리 현상 하는 것이 좋다고 말한다. 특히 고감도 필름에서의 그림자 디테일은 상온으로 1밤 두는 것만으로 영향을 식별할 수 있다고 하는 사람도 있다 (그것은 과연 신경질 지난다고 생각하지만 ).
      촬영으로부터 현상까지 날짜가 열리는 경우는 반드시 냉장고로 보관 할 것. 촬영전의 필름보다 촬영 후의 필름의 관리가 중요하다.
      덧붙여서 나는 촬영하러 나와 돌아가자 마자 현상을 시작한다 (혹은 한잠 하고 나서 ). 하룻밤에 참을 수 없을 정도 촬영하면(자)···그렇게 촬영하지 않는다고. 여행이라든지의 경우는 어쩔 수 없지만요.
      온도 관리 - temperature control ~비교적 테키토가 많은 나이지만 , 이것만은 묘하게 엄격. 조금 신경질일까라고 생각하고 있다. 평상시부터 온도계 3개 동시에 사용하고 있는. 보존하고 있는 물약의 온도가 낮을 때에 , 더운 물을 사용해 온도를 올리는 것은 간단(온도차가 있다 ) 이지만 , 내리는 것이라는 시간이 걸려 귀찮음. 최근의 방법은 처리액을 넣은 메스 컵을 냉장고의 냉동실에 들어갈 수 있는 패턴. 안의 냉장고는 4인가족을 조달할 수 있을 만큼 쓸데없게 크다지만 내용은 텅 비다. 현상액을 제빙사라에 들어갈 수 있어 얼음을 만들어 두면 어떨까 , 등 이라고 생각하고 있지만 , 잘못해 누군가가 음료에 넣으면(자) 야이므로···.
      메스 컵은 플라스틱제보다 스텐레스제가 재빠르게 밖으로부터 온도를 조정할 수 있으므로 락. 그 만큼 엄격하게 되지만 익숙해지면 쾌적.
      전 욕 - pre soak ~현상액의 전에 , 필름을 물이나 물방울 방지제 등에 잠그는 처리. 필요하다고 하는 사람도 불필요하다고 하는 사람도 있다. 현상 탱크와 필름 자체를 처리 온도에 맞추거나 현상 얼룩짐의 방지등이 목적. 관련 토픽「전 욕은 시인가 비인가」
      주입 - pour ~흘렸을 때를 위해서(때문에) 물약을 미리 여분으로 준비한다고 하는 하나시를 어디선가 본 것 같지만 , 조금 생각하기 어렵다. 나는 딱 맞는 필요량을 메스 컵에 준비응 어디 흘러 들어간다. 신중하게 하고 있다고(면) 여분으로 시간이 걸리고 오차도 나오기 쉽다고 생각하기 때문이다. 평상시의 현상 시간이 6~7분 으로 길게 없기 때문에 , 주입·배출은 가능한 한 재빠르게 하고 싶다고 생각한다. 그래서 4개 탱크는 너무 사용하지 않다. 갯수가 많을 때에서도 복수의 2개용 탱크를 포병네히나 로 벗어난다. 릴마저 많이 있으면 , 탱크는 나마 마름으로 적자 조업이다.
      교반- agitation ~여러가지 책이나 사이트의 「현상 입문」의 종류로 제일 애매한 것이 이 교반이라고 생각한다. 이것은 이제(벌써) 개개인 자신의 스타일로 할 수 밖에 없지 않은 것인지. 일단 , 나의 패턴은 현상액 주입후에 4회의 물구나무 서기 교반을 10초에 완료. 이후 1분 마다 같이 10초간에 4회의 물구나무 서기 교반. 30초 마다 2회의 물구나무 서기 교반에서도 좋다고 생각하지만 , 인터벌의 50초간에 소변 하거나 담배 피우거나 할 수 있기 때문···.
      정지 욕 - stop bath ~현상 시간이 10분 정도 이상으로 긴 경우에는 별로 산성의 정지액이 아니고 물이라도 충분히라고 말해지고 있다. 나는 6분 대의 현상 시간이라도 정지액은 물. 하나 하나 정지액까지 준비하는 것은 귀찮고 , 어차피 현상 시간은 스스로 테스트해 얻은 것이니까 매회 같게 하고 있으면 좋은걸. 알칼리 정착액을 사용하고 있는 탓도 있는데.
      정착액 - fixer ~가게에 가면 후지 필림의 상품이 압도적으로 많기 때문에 , 정착액도 후지 픽스나 슈퍼 후지 픽스등의 산성경막화 정착액을 사용하고 있는 사람이 많아서 않은가. 필름에는 별로 경막화 정착액일 필요는 없으면 나는 생각한다. 일 포드는 경막화 정착액을 사용하지 않는 것을 추천 하고 있다. 요즈음의 필름은 원래경막 처리가 되고 있으므로 불필요하다. 경막화 정착액은 긴 세면 시간이 필요하게 되고 있으므로 귀찮고.
      정착 시간은 원칙 5분으로 하고 있다. 신선한 처리액이라면 4분 미만에서도 충분하지만 만약을 위해. 가끔필름의 자투리로 처리 시간을 테스트해 , 피로가 격렬해지기 전으로 교환. 정착액은 싼 몬이야.
      건조 - drying ~먼지가 서지 않는 건조하고 있지 않는 장소에서 천천히. 필름은 건조할 경우에 유제면이 수축하기 때문에 컬 해버리는 다. 누름돌을 붙여 하룻밤 걸쳐 차분히 , 아래에 물을 친 세면기라든지 놓여져 있다. 큰 세면기가 있으면 고양이가 쟈레 붙는 것도 막을 수 있고 냐.
      현상 온도·시간 ~처리액의 온도와 현상 시간은 반비례 하므로 , 같은 현상량에서도 온도를 바꾸면(자) 시간이 바뀐다.
      여러가지 자료는 20℃이라고 하는 것이 기준이 되어 있어 , 22℃라든지 24℃라든지 나 필름이나 현상액의 패키지에 실려 있다. 시작했을 무렵은 나도 20℃으로 하고 있었는데 , 꽤 그 온도를 지키는 것은 어려워 , 여름은 덥고. 이상은 실온과 처리 온도가 같은 , 가능한 한 가까운 것이 좋다. (이)다 하지만 , 에어콘 땅땅 효과가 있게 해도 여름에 20℃을 실현하는 것은 곤란하다. 수도물의 온도도 20℃이하에는 꽤 되는 것이 아니다. 온도는 내리는 것보다 올리는 (분)편이 간단한가들 해 , 나는 24℃로 하고 있다.
      동시에 , 이것은 시간을 단축하기 위해(때문에)이기도 하다. 12분이라든지 15분이라든지 , ~와 우뚝서 스톱 시계를 바라보고 있는 것은 청춘의 낭비이다. 그러한 긴 시간이 걸리는 필름과 현상액이 조합하고는 적극적으로 피하는 일로 하고 있는(피할 수 없는 것도 많은데).
      5분이라든지가 되면(자) 주입·배출시에서의 오차가 영향을 주기 쉬워지고 얼룩짐도 할 수 있기 쉬울테니 너무 짧은 것은 곤란하다. 너무 분주해도 야이고. 기분 좋게 작업할 수 있는 시간은 스스로는 6~8분의간이구나라고 생각하고 있으니 , 거기에 들어가는 것 같은 필름과 현상액이 조합해 처리 온도를 기꺼이 선택하는 일로 하고 있지만 , 그것이 24℃이기도 한다.
      너무 촬영하지 않는 경우 ~하루수 컷이라든지 한달에 2~3개라든지 , 너무 촬영하지 않는 사람은 가게로 현상 받는 타입의 필름(일 포드의 XP-2라든지 ) 을 사용하는 것이 좋다고 생각한다. 아무튼 , 절대라고는 말하지 않는데.

    사진확대 프린트 ~ 기본적인 작업이 흐르고는 다른 코너에서
      컨택트 프린트 ~아주 큰 네가티브(8x10라든지 ) 라면 그대로 작품이 되지만 , 통상은 이른바 인덱스 프린트의 차이로서 만든다. 일단 , 네가티브의 콘트라스트라든지도 아는데 , 35밀리 필름 정도라면 너무 작아 의미 없음.
      35밀리라고, 6팽이씩에 자른 네가티브를 8x10의 인화지 위에 6단 늘어놓을 수 있으므로 , 36매 촬영 필름 1개를 일람 할 수 있게 된다. 나는 귀찮음 풀 꾸중이므로 네가티브 시트에 넣은 채로 컨택트를 만들기 때문에 5단 밖에 들어가지 않는다 (이니까 1개 30매 밖에 찍지 않는다 ).
      필름 베이스가 새까맣게 되는 최단 노광 시간을 테스트해 , 그 노광량으로 자꾸자꾸 프린트 해 나간다. 완성되면(자) 컨택트 프린트와 네가티브 시트에 같은 번호를 털어 관리. 콩(물집)에 해 두지 않으면 다음에 이유 모르게 되기 때문에 많이 찍는 사람은 특히 주의. 번호 털지 않은 네가티브와 컨택트가 50매 정도 모이면(자) 잔혹하다···
      테스트 노광 ~여러가지 계기를 가지고 있는 사람은 사용해 주세요. 나는 가지지 않기 때문에 수수하게 테스트하고 있습니다.
      최초로 인화지의 호수를 결정합니다. 경험으로부터 네가티브를 틈새를 만들어 봐 「몇호!」라고 대개 알지만 , 최초의 안은 스스로 2호라든지 3호라든지 결정해 테스트하고 나서 , 다르고 있으면(자) 바꾼다. 소형의 입사광식 노출계가 있으면 , 광구를 제외해 이젤상의 투영빛을 계측 해 수사의 초점을 정하는 방법도 있어. 하이라이트 부분과 그림자 부분을 계측 해 , 그 차이가 예를 들면 4EV라면 30배가 되어 120(ISO레인지) , 1.5호필터 , 라든지. 대개 맞는다.
      다음에 노광 시간. 인화지의 호수가 먼저 정해져 있는 경우 , 하이라이트 부분에서 결정합니다. 정해지지 않은 경우는 가능한 한 그림자로부터 하이라이트까지 커버하는 것 같은 장소에서 한다. 방법은 스트라이프 테스터의 타입에 의하기 때문에 왠지 말할 수 없지만 , 요점은 단계 노광해 적절한 노광 시간을 결정할 뿐(만큼)의 하나시이다.
      나의 경우는 빙글빙글 돌리는 테스터이므로 , 인화지를 상자에서 1매 꺼내 가위로 쵸키쵸키 3분할정도 잘라 , 1옆을 테스트 노광하는 부분에 둡니다. 그렇지만 은 빙글빙글!
      미묘한 때 , 예를 들면 7~8초의 사이구나···이렇게 말하는 것 같은 때는 , 전체에 4초 노광한 후 에 4초를 단계 노광하는 등이 채우고를 실시하면 의 해.
      흑은 어디까지나 인화지 최대의 흑 , 등 곳이예요들 없어도 이이의 것으로 자신의 표현을 찾자. 서툴러도 「표현 의도」라고우겨 통용되는 것이 흑백 프린트이기도 하다. 여자 아이에게 자랑하는 경우는 어차피 좋음과 좋지 않음은 모르기 때문에 그것으로 충분히. 콘테스트등 에 낸다면 서투른 것은 통용되지 않기 때문에 우수한 프린트를 봐 눈을 비옥하게 할것.
      만약을 위해 말하지만 나는 프린트 서투르니까.
      본장 노광 ~테스트를 분명하게 해 두면 본장은 간단. 일은 타이머가 해 준다. 이쪽은 버튼 누를 뿐.
      가려 구이·구어 포함 ~너무 이러한 테크닉에 의지하지 않게 촬영·현상을 조정하는 것이 좋지만 , 그렇게 말하는 문제가 아닌 표현 의도나 피사체의 형편도 있으므로 피해 통과할 수 없다. 무엇보다 , 나는 가려 구이를 거의 하지 않는다. 왜냐하면 어려운걸. 풍경 사진의 하늘 등은 반드시라고 말해도 좋을 정도(수록) 굽는데···.
      현상 ~ RC 페이퍼(코트지) 의 경우는 현상을 눌러도 눌러도 한도가 있으므로 쓸데없는 (일)것은 하지 않는다. 반대로 현상량을 시간에 조정이라고 할 수도 없기 때문에 노광 시간에 어디까지나 조정해 , 현상은 완전하게 실시한다는 것이 좋다. 어차피 시간은 60~90초정도의 것. 힘껏에 현상 하기 때문에 얼룩짐도 안 되고 테스트와 같은 결과에 분명하게 된다.
      바라이타지의 경우는 현상 시간이나 온도로 농도가 바뀌므로 현상으로 조정을 할 수 있는 반면 , 결과를 재현하려면 온도 관리 , 시간 계측이 치밀하게 된다. 필름 현상과 달리 작업시간이 길기 때문에 , 액체의 온도를 관리하려고 생각해도 어렵기 때문에 실온마다 유지하도록 하자.
      교반은 , 핀셋으로 인화지의 구석을 집어 액중에서 흔든다고 하는 방법도 있는 것 같지만 , 인화지를 넣은 현상 버트의 구석을 가져 상하시켜 물결을 발생시키는 것이 나의 방식. 그 때에 인화지가 버트중에서 움직여 헬리콥터가 가튼가튼 맞으면(자) , 거기가 무너져 물약이 종이안에 스며들어 잘 없다. 그런데 가벼운 죽제의 핀셋을 버트의 인연에 걸어 액중의 인화지(유제면이 아래) 에 실어 두면(자) , 인화지는 완전히 움직이지 않고 물약만이 움직여 효과적인 교반을 할 수 있다. 이 때에 인화지가 꼭 버트의 한가운데에 오도록(듯이) 핀셋을 싣는 타이밍의 묘가 실은 은밀한 자랑이기도 한다.
      정지 욕 ~ RC 페이퍼의 경우는 발해 두어도 현상의 진행은 한도에 이르러 정지도 아무것도 없지만 , 정착액의 피로를 줄이기 위해서(때문에)도 실시한다.
      정착 ~메이커등 의 지정 대로에 실시하면 좋다. 장기간 보존하는 목적의 경우는 2번 정착하는 것이 좋다. 보통으로 정착 처리를 한 후 에 가볍게 세면 해 , 다른 트레이에 준비한 신선한 정착액으로 재차 정착 처리한다. 2번째의 정착액은 다음번의 1회째의 정착액으로서 사용한다 (이번 1회째분 은 파기).
      정착이 끝나면 밝은 곳에서 프린트가 볼 수 있다. 제일 즐거운 순간(제일 낙담하는 순간이기도 하다 ).
      세면 ~ RC 페이퍼의 경우는 단시간에 OK. 메이커의 지정 대로에 실시하면 좋다. 바라이타지에서는 종이안에 물약이 스며들고 있기 (위해)때문에 , 장시간의 세면 , 세면 촉진제등이 필수.
      반대로 RC 페이퍼를 장시간 세면 하면(자) 상해 버리므로 발하면(자) 하사로 하지 않는다. 현상으로부터 시작해 세면을 종료할 때까지의 , 인화지를 적시고 있는 시간(웨트 타임) 을 15분 이내에 억제하자.
      건조 ~ RC에서는 물방울 방지제에 잠그고 나서 빨래집게로 매다는 것만으로 OK. 간단. 바라이타지는···사람 각각 여러가지 방식이 있지만 , 나는 표리의 물방울을 닦고 나서 평평하게 재워 자연 건조. 마르면(자) 컬 하므로 , 누름돌을 쳐 (시간도 걸어 ) 평평하게 한다. 꽤 멘드이.

    프린트를 할 수 있으면(자) ~무엇을 위해서 프린트 했던 것이다
      가족이나 친구에게 보이게 한다 ~서비스 사이즈의 칼라 프린트를 보여도 빈말로 「예쁘게 찍히고 있구나」라고 말해지는 것이 끝하지만 , 흑백의 자가 프린트라면 8x10에서도 조금 존경의 눈빛으로 봐 준다. 사진의 좋음과 좋지 않음은 너무 문제는 아니다. 무엇인가 트집잡을 수 있어야 「표현 의도」라고 우겨 벗어나자.
      사진 동료에게 보이게 한다 ~친구로 사진을 찍고 있는 동료가 있으면(자) 서로 작품을 보여 의견교환 하자. 다만 아마추어끼리에서는 로크에 비평도 할 수 없기 때문에 , 쿠다라나이 사진론을 싸우게 해 험악하게 되거나 하는 일이 있으므로 주의. 많은 경우는 성과가 없다.
      여자 아이에게 보이게 한다 ~써클의 오네에체궴이나 찻집의 웨이트레스라든지에 보이면(자) 존경의 눈빛으로 봐 준다. 8x10에서도 「크다! 예쁘다!」라고 말해 준다. 빈말인 경우가 대부분하지만 , 능숙하게 하나시가 진행되는 일도 있다. 특히 애완동물의 고양이라든지 개의 사진이 효과적. 상대도 동물을 좋아하다면 대체로 「안의 것도 찍었으면 좋겠다」라고말하기 시작하기 때문에 , 재빠르게 아포인트멘트를 취할것. 그리고는 노력하는 대로.
      사진 잡지에 응모한다 ~세상 그렇게 사진 애호가는 있는 것인가! 그렇다고 할 정도로 사진 잡지가 있는 것 같아서 ( 실은 지금 나는 1권이나 구독하고 있지 않다 ) , 반드시라고 말해도 좋을 정도(수록) 있는 콘테스트에 응모한다. 「미발표 작품에 한정한다」라고「작품의 권리는 잡지사에」라고적당한 일(뿐)만 조건에 있으므로 그것을 감출 수 있는 성격이 아니면 무리. 나는 옛날 , 흑백 사진을 시작한지 얼마 안된 때에 포토 테크닉이라고 말하는 잡지에 2회 응모해 2회 모두 차점으로 난외에 이름만 실렸다. 지금 생각하면(자) 아마추어 노출의 프린트였어 좋은.
      사진 콘테스트에 응모한다 ~자치체라고 메이커라고 , 나 알지 않는 단체라든지 , 찾으면(자) 상당히 사진 콘테스트는의를 하고 있는 것 같다. 그러한 것에 응모해 솜씨 시험하는 것도 좋아서 않을까 생각하지만 , 나는 참가한 것 없기 때문에 모른다.
      후세에 남긴다 ~역사적 건축물이라든지 사적이라든지 거리풍경이라든지 찍어 , 후세에 역사적 자료로서 남긴다. 분명하게 말해 자부이다.
      가족의 사진이라든지는 부디 남기자. 나의 제일 좋아하는 사진은 할아버지의 젊을 때의 군복 모습이었다.
      헤어진 애인의 사진은 빨리 파기하자. 네가티브만 몰래 보관이라든지 목론와 후 에 트러블이 된다. 인생 포기하고가 중요한가들 해 , 과거를 킵파리와 정산하는 용기를 가질것.
      현지의 사진 써클에서 발표한다 ~그러한 써클에 참가했던 적이 없기 때문에 모르지만 , 아무튼 변변한 몬이 아닐 것이라고 상상하고 있다. 다르고 있으면(자) 미안해.
      인터넷으로 발표한다 ~1억총 웹 마스타 -시대이다. 누구라도 간단하게 홈 페이지를 가질 수 있는 세상이니까 해 , 자신의 개인전을 만드는 것도 즐겁다.
      당연히 디지털 화상으로 변환할 필요가 있지만 , 프린트로부터라면 평판형 스캐너는 싸기 때문에 초기 투자가 적어도 된다. 칼라의 경우 , 특히 리버설에서는 필름 스캐너가 좋지만 , 흑백은 프린트시에 있을 수 있는 이것 조정하기 때문에 플랫 침대가 좋다고 생각한다. 특히 프린트로 비결을 특징을 살리지 않고 스트레이트하게 구워 마지막이라면 스캔에서도 이이라고 생각한다.
      덧붙여 필름과 관계되는 사진 외에 디지털 화상의 취급에도 숙달 할 필요가 있으므로 2배 대단한 것은 확실히. 대체로 겨자라고 , 보는 사람의 대부분은 분명하게 모니터의 조정도 하고 있지 않다고 생각하는 것이 이이의 것으로 대부분을 기대하지 않게.
      홈 페이지에서 작품을 전시 하면(자) 동호의 뜻으로부터 메일이 와 , 동료가 생기거나와 즐거운 일도 있다. 다만 , 대부분의 경우는 굉장한 일 없는 작품을 서로 서로 칭찬해 끝나 , 는 일이 되므로 착각 하지 않게. 사진은 만드는 것보다 칭찬하는 것보다 , 비평하는 (분)편이 어려운 것이다.
      유감스럽지만 나가 아는 한 건설적인 의견교환을 할 수 있는 넷상의 큰 사진 커뮤니티가 일본에는 없는 것 같다. Photo.net의 갤러리 섹션도 여러 가지 말해지고는 있지만 , 어느 정도는 분명하게 기능하고 있으므로 참가해 보는 것도 좋을지도. 때로는 매우 능숙한 사람으로부터 고마운 어드바이스를 받을 수 있는 일이 있다. 혹평해 주는 사람도 있으므로 매우 공부가 된다.

    참고가 되었어? ···안 되었는지··· 역시
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