B&W Print Sequence

B&W 사진확대 프린트의 기본적인 흐름
사람 각각 방식은 여러가지 그리고 , 어디까지나 나의 경우 , 라고 서론 시켜 주세요.

프린트 하는 팽이와 프린트 사이즈를 결정하는
컨택트 프린트를 파라파라와 넘겨 , ~라고 오늘은 어떤 것을 프린트 할까 냐 , 등 과 염려한다. 코레다 , 라고 하는 것이 발견되면 , 머리 중(안)에서 어떤 마무리로 할까를 생각합니다. 하드한 느낌? 소프트인 터치? 특별한 비결을 사용해? 스트레이트하게 말해 봐? 등 등.
사이즈는 아무튼 , 여느 때처럼 8x10로 좋은가. (이)라고 느낌.
여기서 프린트의 종횡비를 결정합니다. 35밀리 필름의 포맷은 2:3으로 횡장으로 인화지와는 대단히 다르기 때문에, 사진의 내용에 의해 좌우를 싹독 잘라도 태연이라든지 자르는 것이 좋다든가의 경우는 , 원래의 필름의 종횡비 등은 무시해 버립니다. 어디도 끊어지지 않는다고 하는 사진이라면 , 인화지의 종횡비는 무시합니다.
나의 경우 , 8x10 인화지로 35밀리 필름의 경우 , 필름 포맷 그대로때는 가로폭 6x9 인치가 프린트 사이즈. 즉 상하는 각각 2인치 , 좌우는 각각 반 인치의 공백이 됩니다.
인화지의 사이즈 를 기본으로 해 , 상하 좌우 각각 1인치의 경계를 붙이면(자) 6x8 인치 , 즉 3:4의 비율이 됩니다만 , 나는 4x5 필름(4:5)도 있으므로 , 6.4x8 인치라고 하는 사이즈로 하고 있습니다.
물론 , 인화지에 들어가면 어떤 비율이라도 좋습니다만 , 너무 이것저것 있는 것도 기분이 좋지 않기 때문에 , 이 2방법으로 가려고 결정합니다.

사전 준비를 이것 저것
인신기의 전원을 넣어 타이머의 레바를 「FOCUS」바꾸어 점등 시키고 있을 뿐으로 합니다. 난 기운전이군요. 그리고 물약을 준비합니다만 , 어떤 것을 프린트 할까 결정하기 전에 「오늘은 프린트 해야지」라고 느끼고로 시작하는 일도 있으므로 , 그렇게 말하는 경우는 최초로 물약의 준비도 난 기운전 안개는 끝냅니다.
프린트 하는 팽이를 먼저 결정해 있는 경우 , 어떤 마무리하고일지도 예정되어 있으므로 인화지와 현상액을 선택합니다. 소프트인 현상액인가 보통 현상액인가 , 보통 색조나 랭흑조나 온흑조인가. 거기에 따라 처방(물론 만들어 놓여져 있다 ) 과 희석율을 결정합니다.
정지액 , 정착액도 대략적으로 처리 온도에 맞춥니다. 덧붙여서 , 나는 에어콘으로 암실의 실온을 처리 온도(24℃)에 맞추어 있으므로 , 최초로 대개 조정하면(자) 후 는 온도 관리등 하지 않습니다.
버트를 늘어놓아 물약을 따릅니다. 나는 오른손잡이이므로 , 왼쪽으로부터 , 현상액 , 정지액 , 정착액 , 하늘의 버트의 순서. 왼손잡이의 사람은 역이 하기 쉬운 것인지. 요컨데 오른팔 측에 이동해 나가는 줄.
암실의 밖에서는 , 부엌의 설겆이대에 세면용의 하늘 버트( 후 에 정착액의 옆의 하늘 버트와 바뀐다 ) 를 1개, 바라이타지를 사용할 때는 제2정착액의 버트와 세면 촉진제의 버트도 준비. 세면소에도 버트 , 이쪽은 RC지의 경우는 물방울 방지제(드라이 웰) , 바라이타지의 경우는 화상 보호제(Ag 가이드). 매수가 많을 때는 제2세면용으로별의 버트를 사용하는 일도 있습니다. 여러분 각각의 환경이나 배치나 습관이 있군요.
이젤의 브레이드를 목적의 프린트 사이즈에 맞추어 그 외의 도구류가 분명하게 소정의 위치에 있는지 어떤지를 체크합니다.
그 무렵에는 잡아늘여 전구도 십이분에 온비치겠지요.

인화지의 그레이드를 가짜 결정하는
목적의 네가티브를 바인더로부터 끌기 시작해 , 전구에 틈새를 만들어 봅니다. 네가티브의 콘트라스트와 마무리하고의 이미지로부터 인화지의 그레이드를 (경험에 근거하고 ) 판단합니다.
덧붙여서 , 헤매었을 때는 약간 연조한 그레이드(낮은 호수) 로 테스트를 스타트 합니다.

네가티브를 인신기에 세트 해 투영 , 이젤을 조정한다
네가티브 캐리어에 네가티브를 사이에 두어 인신기에 세트. 그 때에는 블로어 -로 정성스럽게 먼지(자랑)을 지불합니다. 날려 버린 먼지(자랑)은 그리고 어디엔가 착지하므로 다람쥐 쳇바퀴 돌기입니다만. 이상은 청소기로 빨아 들이는 방법.
이젤에 소용없는 인화지(이전에 실패한 녀석을 잡아 둔다 ) 의 이면을 세트 합니다. 이것은 새하얀 (분)편이 투영상을 보기 쉬운 것과 인화지의 두께를 최초부터 포함해 두기 (위해)때문입니다. 렌즈의 조임은 개방으로 해 , 타이머의 레바를 조작해 화상을 투영 합니다.
헤드를 상하시켜 배율을 대략적으로 맞추어 동시에 투영상을 보면서 핀트도 대략적으로 맞춥니다. 핀트를 합하면(자) 배율이 바뀌어 , 배율을 조정하면(자) 핀트가 어긋나므로 , 핀트 , 배율 , 핀트 , 배율과 각각 다이얼을 미 조정하면서 조금 두개 왔다 갔다하네요.
트리밍을 하는 경우에도 , 이 때에 이젤의 위치를 비시로 결정합니다.

핀트를 맞추는
이젤에 둔 인화지는 그대로 , 포커스 스코프를 두어 , 핀트를 맞춥니다. 벌써 투영상으로 대략적으로 맞추어 있으므로 , 맞고 있는 것의 확인으로 끝나는 일도 있고 , 그렇지 않아도 매우 몇 안 되는 미 조정입니다.
핀트를 맞추면(자) , 이젤에 둔 인화지를 없앱니다. 인신기는 소등.

단계 노광해 현상 ~정착해 , 노광 시간을 가짜 결정하는
렌즈의 조임을 세트 합니다. 대체로 , 개방 f치로부터 2~3단 짠 상태가 렌즈의 광학 성능적으로 최선이라고 말해지고 있습니다. 그리고 , 노광 시간을 적당한 길이로 하기 위해서(때문에)도 짜거나 열거나 합니다. 나는 3단 짜고 있습니다.
타이머의 다이얼을 테스트 노광 시간에 세트 해 , 새로운 인화지를 이젤에 고정합니다. 타이머의 설정 시간은 인신기의 광량 , 사진확대 배율 , 인화지의 감도 , 평상시 사용하는 조임치 , 네가티브 상태 , 그 외 여러가지로 달라 오네요.
스트라이프 테스터를 사용하는지 차광 하면서 단계 노광할까 등 방식도 여러 가지. 나의 경우 한자의 회전식 스트라이프 테스터를 사용하는 것이 많아 , 35밀리 필름으로 8x10 인화지에 프린트 하기에는 최종적인 노광 시간이 10초대 반으로부터 20초정도 되는 것이 많기 때문에 , 타이머는 10초에 우선 세트 합니다. 10초간 노광한 후 에 테스터를 회전시켜 이번은 20초의 노광. 그러자(면) , 최소의 노광 시간이 10초 , 다음이 12초 , 13초 , 이 근처까지는 엔이 작고 잘 모르기 때문에 거의 무시해 , 다음이 14초 , 16초 , 18초 , 20초 , 24초 , 최대가 30초. 대체로 예상되는 근처를 2초간격으로 단계 노광하고 있는 됩니다.
차광지를 사용해 단계 노광하는 경우에는 , 예를 들면 , 우선은 차광 하지 않고 12초간 노광해 , 다음에 타이머를 2초에 세트 합니다. 차광지로 인화지의 구석의 (분)편 5분의 1만을 가려 , 노광. 다음에 5분의 2를 가려 노광 , 5분의 3을 가려 노광 , 5분의 4를 가려 노광.
그러자(면) 끝까지 가리지 않고 남은 5분의 1은 최초의 12초에 가세해 2초를 4회 노광해 있기 때문에 합계 20초. 그 손전은 18초 , 16초 , 14초 , 최초부터 가린 곳은 12초인 채.
(엄밀하게는 , 이 경우 18초라면 12+2+2+2초가 진짜. 연속 18초와는 조금 결과가 다르다 ).
스트라이프 테스터를 사용한다고 해도 , 차광지를 사용한다고 해도 , 몇초부터 몇초까지를 몇초 잘게 써는 것으로 몇 단계의 단계 노광할까는 , 그 사람의 기재의 세팅에 의해 , 군요. 보통 노광 시간이 몇 초 , 라고 하는 일도 있기 때문에 , 최초로 10초간 노광한다 라고 것은 어디까지나 나의 경우라고 하는 것입니다. 프린트의 사이즈가 클 때는 전체의 노광 시간이 1분 을 넘는 일도 아무렇지도 않습니다 해 , 예외적으로 평소의 시간대에 들어가지 않았으면 테스트 시간을 변경해 재차 할 때까지의 일입니다.
덧붙여서 , 이 차광지라고 하는 것은 무엇인가 특별한 물건이 아닙니다. 빛을 차단할 수가 있다면 뭐든지 OK. 다만 , 불필요한 반사를 일으켜도 어쩔 수 없기 때문에 , 흑 , 할 수 있으면 윤기소 해가 이상이군요. 나는 노광에 실패한 인화지를 보통 빛에 쬐어 현상·정착·세면 한 것을 , 2매 거듭해 사용하고 있습니다.
단계 노광이 끝나면(자) , 이젤로부터 인화지를 꺼내 현상 합니다. 현상 시간은 인화지와 현상액의 편성에 의해 , 현상액의 설명서나무에 표준 현상 시간이 쓰여져 있다고 생각합니다. RC지에서는 60~90초 정도일까. 그러한 경우는 넉넉하게 해 120초 현상있읍시다. 현상 너무 해 라고 하는 일은 일어나지 않으므로 , 현상이 어중간하게 안 되는 보험으로서 약간 긴 (분)편이 안심.
이 120초를 계측 하는데는 , 키친 타이머가 편리합니다. 스파게티를 삶을 때 사용하는 것 같은 녀석이군요 , 2천엔 약하고들 있고로 팔고 있습니다. 버튼이 크기 때문에 어슴푸레한 암실에서도 조작하기 쉬운 것이 좋은 곳. 미리 2분 에 세트 해 두어 , 인화지를 현상액의 버트에 투입하자 마자 시작 버튼을 누릅니다.
인화지를 현상 버트에 투입할 때는 뒤집어 , 즉 노광한 유제면이 아래. 인화지를 현상액에 넣으면(자) , 한 손에 가진 핀셋으로 인화지의 등을 가볍게 누르면서 , 이제(벌써) 다른 한쪽의 손으로 버트의 앞측의 가장자리를 조금 들어 올려 액면을 흔듭니다. 조금 들어 올려 내린다 , 조금 들어 올려 내린다고 하는 동작을 , 액면의 물결이 왕래하는 타이밍을 보면서 계속합니다. 격렬하고 크게 흔들면(자) 액면의 물결이 버트의 인연을 넘어 넘쳐 흐름이라고 끝내기 때문에 주의. 요리로 말하면 프라이팬으로 볶고 것 하는 것 같은 느끼고입니까.
이 때 , 인화지가 자유롭게 움직여 버리면(자) 궤도에 올라 버트의 인연에 코튼코튼하고 부딪혀 버려 , 그 때문에 모퉁이가 무너져 버립니다. 그것은 상당히 곤란한 이므로 , 인화지가 움직이지 않게 핀셋으로 인화지의 등을 누르는 것입니다. 길들어 오면(자) 핀셋의 첨단이 인화지에 승상태로 가져 수측을 버트의 인연에 둔다고 하는 부실도 할 수 있습니다.
키친 타이머가 피피피와 울면(자) , 버튼을 눌러 스톱. 핀셋으로 인화지의 인연을 잡아 , 비스듬하게 천천히 들어 올립니다. 그리고 세워에 매달아 물을 제거합니다. 물을 제거한다고 해도 털거나 하면 안됩니다. 어디까지나 지구인력에 맡겨라입니다. 현상액이 방울져 떨어져 떨어져 포타포타포타. 그것이 포타 , 포타 , 정도가 되면 정지액에 투입합니다. 난폭하게 취급하면(자) 핀셋으로 잡고 있는 곳이 접히거나해 버립니다의 것으로 정중하게.
정지액에 인화지를 넣으면(자) , 재차 키친 타이머를 스타트. 현상액용의 핀셋은 소정의 위치(라고 해도 현상용 버트이지만 ) 에 되돌려 , 정지액용 핀셋을 사용해 같은 요령의 교반. 입 중(안)에서 시간을 세는지 , 키친 타이머의 숫자를 보면서 소정의 시간 교반합니다. RC지라면 30초 정도 , 테키토입니다.
시간이 지나면(자) 이번은 정착액의 버트에 인화지를 이동 , 핀셋을 정착액용으로 가져 바꾸어 , 같은 요령으로 교반.
방금전 정지액의 곳에서 키친 타이머를 스타트 해서 , 2분 에 세트 되어 있던 시간의 반도 아직 지나지 않은 것이기 때문에 , 피피피가 되면(자) 정착 처리의 시간도 반 정도는 마지막이라고 하는 것입니다. 그리고 , 피피피.
키친 타이머의 피피피를 멈추어 화상을 확인하기 위해서 방의 등불을 켭니다. 핀셋으로 인화지를 겉(표)로 해 , 가볍게 화상을 바라보면서 당분간 정착액의 교반은 계속합니다 (이 거치지 않아는 기분의 문제).
인화지를 정착용 버트로부터 하늘의 버트로 옮겨 , 조명아래 등 밝은 곳에 옮겨 화상을 자세에 확인합니다.
단계 노광되어 있으므로 , 얇은 곳으로부터 진한 곳까지가 점점이 되어 있습니다. 적절한 진함이라고 생각되는 곳(중)의 노광 시간이 예를 들면 14초라면 , 곧 바로 잡아늘여 타이머의 설정 시간을 14초로 합니다 (메모의 대신 ). 테스트로 사용한 인화지는 방금전의 버트에 방치한채로 OK.

마음에 들지 않으면 테스트를 반복하는
방의 조명을 지워 , 다시 세이프 라이트의 세계. 새로운 인화지를 꺼내 이젤에 세트 , 노광합니다.
그리고 가지고 , 현상 , 정지 , 정착과 해 , 조명을 켜 화상을 확인합니다.
최초의 테스트에서는 스트라이프장에 단계 노광하고 있기 (위해)때문에 전체는 모르기 때문에 , 전체 노광한 이번 화상에서는 인상이 다를지도 모릅니다. 좀 더 진한 것이 좋은 , 좀 더 얇은 것이 좋은 , 등의 경우는 앞의 테스트 화상이라고 보고 비교해 노광 시간을 플러스몇초라든지 마이너스몇초로 추측해 조정 , 새로운 인화지에 노광 , 현상 , 정지 , 정착 , 한번 더 확인합니다.
그림자 부분은 꼭 좋지만 하이라이트가 너무 진한·너무 얇다 , 반대로 하이라이트는 꼭 좋지만 그림자가 너무 얇은·너무 진하다 , 혹은 중간적인 진함은 꼭 이이가 하이라이트가 너무 새하얗고·너무 진해 그림자는 너무 새까맣고·너무 얇아는 경우는 인화지의 호수가 적절하지 않았던 것이므로 , 인화지의 호수를 바꾸어 재차 테스트로 돌아옵니다. 덧붙여서 , 많은 경우 다계조 인화지에서는 , 하이라이트가 적정이면 필터의 호수를 바꾸어도 노광 시간을 그만큼 바꿀 필요 없습니다. 반대로 그림자가 적정으로 하이라이트측을 바꾸고 싶을 때에는 노광 시간도 바뀌어 와서 , 호수를 올리는 (경조로 한다 ) 와 노광 시간을 짧게 할 필요가 나옵니다. 노광 계수가 다른 필터에 걸치는 경우(3호에서 4호에 변경등 )에는 , 당연히 그 만큼 노광 시간이 바뀝니다.
이와 같이 , 단순한 스트레이트한 프린트에서도 , 콘트라스트(인화지의 호수) 가 적절한지 어떤지 , 전체적으로 진함 (노광 시간) 가 적절한지 어떤지라고 하는 요소가 서로 뒤섞이고 있기 때문에 , 적절한 노광 시간을 1회나 2회의 테스트로 결정하는 것은 매우 어렵습니다. 납득이 갈 때까지 반복합시다.
포인트로서는 , 처음은 약간 연조한 인화지(필터)로부터 스타트 하는 일. 그러자(면) , 딥 그림자로부터 하이 에스트라 실까지 네가티브상에 있는 정보가 모두 묘출되기 때문에 , 거기로부터 어느 정도 「콩새라고」가면 좋은가를 판단 할 수 있는 것입니다. 그렇게 해서 인화지(필터) 의 호수(그레이드) 를 먼저 결정해 그리고 노광 시간을 채워 가는 것이 , 가거나 오거나가 적어도 됩니다.
노광 시간으로 그레이드를 결정하는 어프로치에는 여러 가지 있습니다만 , 중간조를 기준에 노광 시간을 결정해 그림자와 하이라이트 쌍방향에의 폭을 봐 그레이드를 조정하는 방법도 그 하나로 , 인물 등 중간조의 톤을 무엇보다도 우선해 표현해 , 하이라이트나 그림자는 반드시 주제가 아닐 때에는 가장 자연스러운 어프로치라고 생각합니다.
한편 , 인화지상에서 최대에 계조폭을 사용하자고 할 때는 , 하이라이트를 기준으로 해 노광 시간을 결정해 딥 그림자에의 도달 상태로 그레이드를 조정한다고 하는 생각도 있습니다. 나는 반대로 딥 그림자로 노광 시간을 결정하는 것이 많습니다. 자신의 감각으로서 자연스러워 , 게다가 작풍에 맞는 어프로치를 선택해 봅시다 네.
전체를 노광해 테스트 프린트를 만들면(자) , 네가티브상의 먼지(자랑)을 알아차리는 일도 있습니다. 네가티브 캐리어를 제외해 먼지(자랑)을 날려 버려 , 재차 이젤의 위치 결정 , 핀트 조작을 실시합니다.
블로어 -로 날지 않는 먼지(자랑)은 필름의 건조시에 부착하고 있던 것일지도 알려집니다. 이것은 필름의 자투리로 가볍게 깎아 내고 떨어뜨리도록(듯이) 하면(자) 네가티브에 상처를 붙이지 않고 제거 할 수 있고 (일도 ) 있습니다.
덧붙여 암실 입문적인 책등으로 , 인화지를 가늘게 잘라 화상의 주요한 부분에 두어 테스트에 사용한다고 하는 하나시를 자주 보네요. 나도 소지의 인화지의 스톡이 어려울 때 등 , 최초의 단계 노광 테스트로 할일이 있습니다. 그러나 , 역시 사진 전체를 봐 최종적인 노광 시간은 결정하고 싶은 걸. 너무 인화지를 아까워하는 것은 어떨까와 나 개인으로서는 생각하고 있습니다.
덧붙여 RC 페이퍼의 경우에는 대체로 밝은 조명아래에서 확인하면 OK입니다만 , 바라이타지(FB지) 의 경우는 젖고 있을 때와 마르고 있을 때로 진함이 바뀌어 버리는 물건이 많습니다. 어느 정도 경험을 쌓으면 전망에서도 그 나름대로 알고 , 젖고 있는 상태로 OK라고 생각하면(자) 거기로부터 노광 시간을 1할 짧게 하다니 대략적인 기준도 있습니다. 그러나 신중을 기하기에는 민첩한 방법으로 건조시켜 버리는 것이 제일입니다.
우선은 , 정착한 테스트 프린트를 가볍게 세면 합니다. 바라이타지의 세면에는 시간이 걸립니다만 , 그것은 보존성을 높이기 (위해)때문에이므로 테스트 프린트에는 관계 없음. 몇 분간 세면 하면(자) 물방울을 닦아 , 전자 렌지로 틴해 버립니다. 간단하게 말라요. 난폭한 생각이 듭니다만 , 안 셀·아담스 선생님도 하고 있었다고 하는 방법입니다. (이)라고 해도 자연 건조하다고는 역시 조금 다르다고 느끼는 것은 나만일까라고 하는 의문도. 결과를 보기까지 조금 시간이 비기 때문에 , 머리안의 기억만으로는 불안. 노광하기 전에 인화지의 이면에 진한 (즉 부드럽다 ) 연필로 렌즈의 조임치와 노광 시간을 가볍게 써 둡니다. 다음에 마음에 들지 않고 변경할 때를 위한 메모입니다.
단순한 스트레이트한 프린트이면 , 이러한 테스트&확인을 반복해 노광 시간을 최종적으로 결정해 실전의 프린트에 진행됩니다. 구워 , 덮개 구이등을 한층 더 더하는 경우에는 , 이 테스트&확인 작업이 한층 더 복잡하게 되네요.
최초의 읽어 , 인화지의 그레이드의 예상 , 노광 시간의 예상이 꽤 정당하면 , 2~3회의 테스트로 OK에 가까스로 도착할 수 있습니다. 그런데 어떻게도 납득 가지 않고 , 아도 아닌 이러하지도 않으면 길을 잃어 버리면(자) , 10회 하고나 15회 하고나 안된 일도 있군요. 그렇게 말할 때는 킵파리와 그 네가티브는 단념해 , 기분 전환에 다른에 착수한다든가 하는 것이 좋은 일도. 아무리 테스트해도 마음에 들지 않는 것은 , 요컨데 그 사진의 이미지가 머리안에 완성되지 않다는 것이니까.

실전의 노광 ~정착
테스트 결과에 납득하면(자) , 실전의 프린트입니다. 결정한 노광 시간에 타이머를 세트 합니다.
이젤에 불필요한 인화지를 뒤로 해 두어 , 렌즈를 개방으로 해 화상을 투영 합니다. 테스트의 한중간에 이젤로부터 인화지를 몇번이나 출납하고 있기 때문에 , 움직이지 않다고는 단언할 수 없습니다. 그러므로 , 실전 노광의 직전에 재차 위치를 확인하는 것입니다.
다음에 포커스 스코프로 핀트를 확인합니다. 최초로 핀트를 합하고 나서 시간이 지나 , 몇번이나 노광하고 있기 때문에 열로 필름이 팽창하고 있을 것입니다. 그 때문에 필름이 튀어 핀트가 어긋나 있는 것이 생각되기 때문에, 실전 노광의 직전에 핀트 조작을 하는 것입니다.
최종 확인이 끝나면(자) , 렌즈의 조임을 테스트시와 같게 해 , 이젤에 새로운 인화지를 세트 합니다. 이젤의 브레이드를 내리자 마자 노광하지 않고 , 1호흡 둡니다. 이것은 , 이젤을 조작했을 때의 진동이 들어가는 것을 기다리기 (위해)때문입니다.
게다가 어쩌면 이 짧은 시간에 인화지상에 떨어져 버렸을지도 모르는 먼지(자랑)을 블로어 -로 날려 버립니다. 그리고 가지고 , 간신히 노광. 타이머의 스윗치를 손으로 누를 때는 그렇게와 네 , 진동을 일으키지 않게.
노광이 완료하면(자) , 방금전까지와 같은 요령으로 현상 합니다.
현상중에 인화지를 반대로 해 두는 것은 , 세이프 라이트와 말네절대 안전하지 않기 때문입니다. 조금이라도 세이프 라이트에 의한 카브리를 막기 위해서(때문에) , 화상면을 아래로 향해 둡니다. 세이프 라이트가 너무 밝아 용이하게 주식같은 암실(암실이라고 부를 수 없는데 ) 에서는 반대로 하고 있어도 안되어 , 인화지를 투과 한 빛이 버트의 바닥에 반사해 감광해 버립니다. 통상의 프린트 작업에서는 아무렇지도 않아도 , 현상 시간이 10분 가깝게 걸리는 것 같은 특수한 기법에서는 역시 주식. 그렇게 말할 때는 버트 위에 차광용의 판을 가린다 , 혹은 그 밖에 굳이 하지 않는 교반중에는 세이프 라이트도 끄는 , 같은 일도 합니다.
아무튼 , 최초로 암실을 설치했을 때에 , 몇분 위라면 안전한가를 체크해 두는 것이 좋네요.
현상 시간이 지나면(자) 정지 욕 , 계속되어 정착 욕입니다. 실전에서는 , 정착 시간은 인화지나 정착액의 메이커씨의 지시에 분명하게 따라서 둡시다. 정착 욕이 너무 길어 화상이 얇아지는 , 은 일도 실제로는 있습니다만 , 그렇게 자주 일어나는 것은 아니기 때문에 기분 길쭉하게 해 둘까요.
정착 시간이 지나면(자) 인화지를 하늘의 버트(이미 테스트 프린트가 겹겹이 쌓여 하늘은 아닌데 ) 로 옮겨 , 조명을 켭니다. 밝은 곳에서 최종 확인 , OK일까?
인화지 취급은 부디 정중하게. 특히 , 버트로부터 인화지를 꺼낼 때에 , 핀셋으로 들어 올립니다만 , 조용하게 하지 않으면 인화지가 구부러져 접힌 곳이 붙어 버리는 일도 있습니다. 그렇게 되면 이제(벌써) , 어떻게도 수복은 할 수 없기 때문에 파기해 주어 수선입니다.
바라이타지의 경우 , 나는 2번째의 정착도 하고 있습니다. 제1정착 처리를 통상 대로 간 뒤 , 가볍게 양치질하는 정도의 세면을 해 , 신선한 정착액으로 재차 정착 처리합니다. 이 제2정착의 정착액은 신선하다라고 하는 것이 포인트로 , 처리하는 매수도 적은 (여기까지 가까스로 도착하는 프린트는 적다 ) 이기 때문에 , 다음번의 세션으로 제1정착 처리에 사용하기 (위해)때문에 보존합니다. 이번 제1정착의 정착액은 테스트 프린트등의 매수를 해내 피로하기 때문에 , 이번 프린트 작업이 대충 끝나면(자) 파기입니다.

인화지를 세면 하는
실전의 현상·정착이 끝나면(자) , 세면으로 옮깁니다. 여기에서 앞은 암실일 필요는 없으며 , 건물 안에서 물을 사용하는 곳까지 완비한 암실을 가지고 있고들 같은 부러운 (분)편 등 그렇게 자주 계시지 않는다고 생각하므로 , 많은 (분)편은 세면소나 목욕탕 , 부엌의 개수대등을 사용하고 있다고 생각합니다. 나도입니다.
우선은 , 방금전부터 테스트 프린트를 모아 있던 버트 , 즉 실전 프린트가 맨 위에 실려 있는 버트에 물을 따라 , 가볍게 양치질합니다. 그리고 가지고 , 물속이라면 인화지끼리가 떨어지기 쉽기 때문에 , 실전 프린트를 제외한 불필요한 인화지를 물속으로부터 꺼내 포이. 여기에서 앞은 이 버트가 세면용 버트가 되어 , 계속되어 프린트 작업을 실시하는 경우에는 암실과 건물 안에서 물을 사용하는 곳의 사이의 수송 임무를 다른 하늘 버트가 담당합니다.
세면의 초기에는 버트에 물을 쳐 교반해 배수 , 그리고 물을 쳐 교반해 배수를 반복해 , 나머지는 유수. 인화지 메이커등의 추천 시간 세면 합시다.
여기에서도 피피피와 우는 키친 타이머가 대활약합니다.
RC 페이퍼의 경우 , 세면 시간이 너무 길면(자) 인화지의 구석이 불어 떠 버리기 때문에 , 너무 길어 안됩니다. 특히 현상으로부터 정착까지의 처리로 버트의 구석에 모퉁이를 부딪치고 있으면(자) 테키멘입니다. RC 페이퍼에서는 매우 짧은 시간에 세면은 끝나기 때문에 , 유수에 발하면(자) 하사 따위에게 결코 하지 않게.
바라이타지에서는 세면에 시간이 걸립니다. 물약이 종이에 스며들고 있기 때문이군요. 사용하고 있는 정착액이나 세면 촉진제의 설명에 따라 , 충분한 세면 처리를 합시다. 나의 경우 , 최초로 5분간의 세면 , 다음에 세면 촉진제(일 포드 워쉬 에이드) 에 10분간 , 그 후 10분의 세면 , 마지막에 화상 보호제(후지 Ag 가이드) 에 5분. Ag 가이드는 물방울 방지제도 겸하기 때문에 , 그대로 건조하게 들어가도 괜찮습니다만 , 아무래도 테카리가 마음에 들지 않기 때문에 마지막에 표면을 가볍게 세면 해 물방울을 제거하고 있습니다.
※보충 Ag 가이드를 사용한 뒤에 예쁘다 전혀 세면 하면(자) 화상 보호력은 없어진다고 생각됩니다.

건조하는
세면도 그렇습니다만 , 이것도 사람에 따라서 방식 여러 가지.
나의 경우 , RC 페이퍼에서는 세면이 끝나면(자) 물방울 방지제(후지 드라이 웰) 에 잠그어 가볍게 교반해 , 그대로 빨래집게로 매달아 버립니다. 모퉁이에 빨래집게의 자국이 첨부있습니다만 신경쓰지 않았습니다.
건조시키는 장소는 목욕탕에서 , 목욕통 위에 빨래집게를 많이 통한 끈을 건네주어 있습니다. 한 번에 20매 조금 매달 수 있을까.
왜 목욕탕일까하고 말하면(자) , 집안에서 좀 더도 먼지(자랑)이 적은 것이 목욕탕이기 때문입니다. 잔걱정이 많은 성질의 사람은 , 직전에 목욕탕을 마감해 따뜻한 샤워를 당분간 내고 있을 뿐으로 해 주세요. 김이 먼지(자랑)을 잡아 거의 완벽하게 무 먼지(자랑) 상태가 됩니다 요. 이것은 필름 건조해도 같은 방법이 매우 유효합니다.
말할 필요도 없이 , 지금부터 목욕을 하려는 경우는 프린트나 필름을 매달면 다메궳궥궔귞네.
그런데 , 바라이타지(FB지) 입니다만 , 마지막에 가볍게 세면 한 뒤 , 예쁜 판에 인화지를 두어 , 와이퍼 혹은 스펀지로 표면의 수분을 없앱니다. 최초로 이면 , 다음에 표면. 판이 더러워져 있거나 먼지(자랑)이 붙어 있어 안됩니다만 , 판이 원래 젖고 있어도 관계없는 이유이므로 , 직전세있습니다. 유리판을 사용하는 , 이라고 하는군요.
사실을 말하면(자) , 나는 유리판 어째서 준비하는 것이 귀찮아서 유닛 배스의 벽에서 하고 있습니다. 반들반들 하고 있어 적당합니다.
수분을 닦으면(자) , 하늘의 버트 등에게 화상면을 아래로 해 두어 , 목욕탕에서 자연 건조시킵니다.
이것에는 방식이 여러 가지로 , 화상면은 아래로 해 그물 위에 둔다든가 , 아니상이라고 , 당분간 하면(자) 뒤집어 , 그리고 당분간 하면(자) 뒤집는을 반복한다든가 , 실로 다양합니다. 어쨌든 귀찮은 수고가 걸리는 것은 , 바라이타지는 마를 때 강하고 컬 해 버리기 때문에이군요. 이것을 평평하게 하는 (후랏트닝) 것 이 실로 큰 일.
생마름 상태로 압지(브롯팅페이파)에 끼워 누름돌을 쳐 당분간 하면(자) 압지를 교환해 한층 더 누름돌을 늘린다든가 , 즈본프렛서를 사용한다든가 , 본격적으로는 드라이 마운트 프레스라고 하는 도구로 비식과 배접해 판 모양으로 해버리자(면)인가···. 평평한 판에 화상면을 위로 해 젖은 인화지를 두어 , 물 테이프로 사방을 판에 붙여 건조시키고 마지막에 사방을 컷 한다든가.
나는 , 습도가 높은 목욕탕에서 자연 건조시켜, 역시 컬 해버린다 것으로 대부분 말랐더니 중성지의 스케치북에 끼워 누름돌을 쳐 둔다 , 라고 하는 제일 간단한 방법입니다. 완전하게 평평하게는 되지 않습니다만 , 아무튼 충분히 평평하게는 됩니다. 어떻게 충분한가라고 하면(자) , 스캔 한다면 평판형 스캐너에 둘 수 있다. (하지 않는데 ) 오버 매트를 걸친다면 매트에 누를 수 있어 평평하게 된다. 그런 정도의 가벼운 컬입니다. 누름돌을 쳐 평평하게 하려고 했을 경우 , 아무래도 컬이 남는 것은 인화지의 장변의 구석에 집중하는 것이기 때문에 , margin를 넉넉하게 취해 두면 실제의 화상 부분은 충분히 평평하네요.
자연 건조의 경우 , 어쨌든 시간을 들여 조금씩 건조시키는 것. 단시간에 마른다고도의 굉장히 강렬하게 컬 , 이라고 할까 쿠체크체가 되어 버립니다.
바라이타지의 후랏트닝은 , 솔직히 말해 나에게는 와카리마센. 보고각각 , 어디까지 평평하지 않으면 안된가라든지 , 어떤 기재를 사용할 수 있는지라든가 , 조건이 다르다고 생각합니다.

덧붙여 씀 최근 나는 바라이타지의 건조 방법을 바꾸었습니다. 도구의 사정으로 한 번에 많이는 할 수 없습니다만 , 꽤 플랫에 건조시킬 수가 있습니다.
세면(또는 화상 보호재 욕) 이 끝난 인화지를 , 유리나 아크릴의 판에 태워 물방울을 취합니다. 먼저 이면 , 다음에 표면. 와이퍼로 물을 제거해 , 그 후 나는 스펀지로 닦고 있습니다. 그렇다면 , 판에 인화지가 적합 붙은 상태가 되네요. 화상면이 위.
그 후 , 그대로 건조시켜 버립니다. 다만 하늘의 버트를 반대에 돔과 같이 씌워. 그렇다면 , (안)중에 습기가 쌓이므로 매우 건조하기 어렵습니다. 정말로 건조하지 않아서 , 뚜껑 대신 의 버트의 구석이 조금 부상하도록 , 무엇인가 사이에 두기도 합니다. 인화지의 이면이 판에 밀착하고 있을 뿐만 아니라 느리게 밖에 건조하지 않기 때문에 , 거의 컬 하지 않고으로 완성됩니다. 시간은 2일 정도 아무렇지도 않게 걸립니다만···. 뚜껑이 되어 있으므로 먼지(자랑)의 걱정도 소용없습니다.
마르면(자) 판으로부터 인화지가 자연스럽게 벗겨지기 때문에, 그것을 중성지라도 사이에 두어 하룻밤 평평하게 누름돌을 치면 밧치리입니다.

그런데 , 프린트를 할 수 있었어요. 그리고는 방에 장식하자 마자 사람에게 선물 하자 마자 끝나자 마자 할까요.
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