Push Processing

증감 현상
「증감」은 , 뭐라고 당연한 듯이 말한다 하지만 , 그리고 가지고 나도 「증감」이라고 말하고 있어 하지만 , 이른바 「증감 현상」이라고 하는 것은 "push processing" 의 일을 가리키고 있어 , 「증감("sensitization")」이란 다르다 라는 일을 만약을 위해 최초로 써 두자. 어떤 일일까하고 말하면(자) , 보통으로 「1단 증감」이라고 말했을 때에는 실제로 필름의 감도를 1단 올리는 것을 의미 하고 있지는 않다는 하나시. 현상에 의해 표준 현상으로보다 네가티브상의 농도를 올리는 것이 「증감 현상("push processing")」. 그 이전에 필름의 감광력을 준다 , 혹은 감광한 필름을 현상 되기 쉽게 하는 것이 「증감(sensitization)」. 이렇게 말하면 알기 쉬울까 응.
일본어의 사진 어휘는 아무래도 깨끗이 하지 않아 혼동하기 쉽다고 생각한다 하지만 , 「증감 현상」과「증감 처리」는 나누어 말하면 좋은것이겠지. 이지만 「증감 처리("sensitization")」는 보통 「유황 증감」 「금증감」 「환원 증감」 등 필름의 제조 과정에서 행해지는 것이고 , 「수소 증감」등의 부록의 처리도 있지만 상당히 어렵고 특수하다고 생각하기 때문에 , 일반 애호가에게는 관계없다. 그러니까 「증감」이라고 말하면(자) 보통은 「증감 현상("push processing")」이라고 생각해 변명이다. 이것으로 하나시는 단순하게 되었다.

등이라고 하는 서론은 접어두어 , 어떤 풀어에 증감 현상을 할까라고 생각해 본다.
가장 먼저 , 보다 빠른 셔터 속도가 필요 , 혹은보다 작은 조임치가 필요해 , 필름 감도가 그러기 위해서는 부족한 경우 , 일 것이다.
예를 들면 ,ISO400의 필름을 카메라에 세트 해 측광 해 보면(자) , 조임치가 1.4로 셔터 속도가 15분의 1초로 표시되었다고 한다. 상당히 어슴푸레한 상황이지요. 렌즈는 개방 f치가 1.4이니까 더 이상 여는 것은 할 수 없다. 삼각을 사용할 수 있는 상황은 아니기 때문에 , 15분의 1초의 셔터 속도에서는 카메라 흔들리고가 걱정이다. 그렇지만 아무튼 , 안 됨도로 촬영해 둡시다. 들어도는 , 보통 현상을 한다.
그런데 , 조금 전의 상황으로 , 조임치 1.4, 셔터 속도를 60분의 1초에 촬영하면(자) 측광치보다 2단 노광 부족하게 된다. 현상 시간을 길게 하면(자) 네가티브상의 농도는 통상의 현상을 했을 때보다 오르는 (진해진다 )로부터 , 화면의 중요한 부분 , 예를 들면 인물의 피부라든지의 중간 회색 부분의 농도가 앞의 측광치 대로에 촬영해 보통으로 현상 한 네가티브와 같은 농도가 되도록(듯이) 현상 시간을 연장해 주면 , 그 부분은 같은 회색의 진함이 되는 것. 이것이 증감 현상 , 이 경우는 2단의 증감을 하고 있는 일이 된다.
보통 현상은 필름의 감도가400때 의 측광치를 바탕으로 하고 있기 때문에 , 노광 지수(EI) 는400. 증감 현상은 2단 적게 노광하고 있다 , 즉 2단 높은 감도의 필름으로서 취급하고 있기 때문에 , 노광 지수(EI) 는1600이라는 것이 된다.
이 경우 , 노광 지수(EI) 는 피사체의 밝음과 네가티브 농도의 각각으로 , 중간치를 축으로 한 현상에서의 조정을 전제로 해 설정되어 있는 일이 된다. 딥 그림자를 기준으로 한 실제의 필름 감도와는 다르므로 주의를.

보통 필름으로 보통 현상액이면 , 1단 ~2단의 증감 현상은 비교적 간단하게 할 수 있다. 방식도 단순하게 현상 시간을 길게 하는 (혹은 현상 온도를 올린다 ) 뿐 이다.
그러나 , 거기에 따라 너무 고맙지 않은 것도 일어난다.
하나에는 , 현상 시간을 길게 하면(자) 입상성이 나빠진다고 하는 것. 하나 더는 콘트라스트가 높아져 버리는 것. 그리고 , 최초로 쓴 것처럼 「증감 현상」은 「증감 처리」는 아니기 때문에 , 그림자 부분이 분명하게 감광·현상 되지 않는다고 하는 일이다.
입상성이 나빠지는 원인을 어떻게 설명하는지 , 정직하게 말하면(자) 나는 와카라나이의 것입니다. 누군가 가르쳐 주세요. 아마 , 현상중에 할로겐화은으로부터 변환된 은입자의 분포의 불규칙함이 현상 시간이 길어지는 것으로 현저하게 되기 때문이라고 생각하는데 , 어쨌든 아무튼 , 그렇게 되면 생각해주십시오.
콘트라스트가 높아지는 것은 이것 그리고 하는 방법 없는 곳으로 ,특성 곡선에 대해의 페이지나현상에 의한 콘트라스트 조정의 페이지에도 있도록(듯이) , 현상 시간을 길게 하면(자) 노광량의 적은 그림자 부분에서보다 노광량이 많은 하이라이트 부분에서 보다 농도가 오르기 때문이어 , 게다가 실제의 감도는 오르지 않는데 촬영시에는 감도의 높은 필름으로서 취급하기 때문에 그림자 부분이 분명하게 감광·현상 되지 않게 된다. 딥 그림자를 기준으로 한 실제의 필름 감도를 무시하고 있는 것이니까 당연하구나.

조금 극단적인 도식이지만 증감 현상의 모습(파랑이 표준 현상 , 빨강이 증감 현상)

이라고 하는 것으로 , 증감 현상 하면 중간 농도 부근은 적은 노광량으로부터 이끌 수가 있지만 , 하이라이트 방향은 끌어올린 이상으로 뛰어넘어 버리므로 , 이른바 「흰색 트비」가 되기 쉽다. 그런데도 노력해 굽거나 하면 얼마 정도는 프린트 가능. 그렇지만 화질은 나쁘다.
반대로 그림자 방향에 대해서는 , 원래 현상 가능할 정도로 필름이 감광하고 있지 않으면(현상 가능한 잠상핵을 형성 되어 있지 않으면), 어떻게도 재현 불가능하기 때문에 단념하지 않을 수 없다. 그러나 , 표준 현상에서는 프린트상에서 분별할 수 있을 정도의 농도가 되지 않는 부분이 , 어떻게든 아무튼 그 나름대로 되기 때문에 , 얼마 정도는 외관상의 필름 감도도 오른다. 어려운 하나시를 하면(자) , 본래는 현상이 곤란한 꿀꺽꿀꺽 노광량의 적은 부분(아 잠상) 도 장시간 현상 하는 것으로 할로겐화은으로부터 은에 변환 할 수 있다고 해서 , 그 만큼 감도가 오른다고 말할 수 있다 하지만 , 동시에 본래는 현상 되지 않아야 할 감광하고 있지 않는 할로겐화은도 현상 되어 버리는 (카브리는 녀석) 것 이 고맙지 않다.

그런데 , 이와 같이 , 증감 현상에는 디메리트라고 할 수 있는 부분 , 입상성이 악화되는 , 콘트라스트가 높아지는 , 등이 있지만 , 역말하면 콘트라스트의 높은 네가티브를 갖고 싶을 때에는 약간 노광 부족에 해 현상 시간을 늘리면 좋게 된다. 이것이 현상에 의한 콘트라스트의 조정이다. 이지만 너무 하면(자) 디메리트가 현저하게 되기 때문에 생각할 일. 조정은 범위에 머물지 않고 , 표현으로서 하이콘트라스트의 획을 얻을 수도 있는 것이구나.
입상성에 대해서도 같이로 , 입자가 눈에 띄는 몹시 거친 사진은 임펙트도 있지요. 그러한 것이 좋아해 증감하는 일도 많지 않을까. 본래는 디메리트가 되는 현상을 표현의 수단으로서 유효하게 살릴 수 있으면 닫은 물건 , 이지요.

반대로 , 디메리트를 피하고 싶은 경우로 , 촬영시의 광량의 부족이 적었으면 , 예를 들면 1단분이라든지라면 , 노광 부족인 채 현상은 보통 대로가 좋은 결과를 얻을 수 있는 일도 많다. 입상성 , 콘트라스트는 그대로이고, 프린트시에 약간 적은 눈에 인화지를 노광하면 , 잃는 것은 그림자 방향의 1단분 에만 끝난다. 밤의 실내등에서는 점광원이 많이 피사체의 콘트라스트가 높아지기 쉽상이니까 , 조금의 광량 부족하면 증감 현상으로 네가티브 농도를 버는 것보다도 좋을지도 모르지요.

실제의 현상 현상 처리
약간의 증감폭이면 , 표준의 현상에 사용하고 있는 현상액으로 , 시간을 길게 하는 (또는 온도를 올린다 ) 만으로 생기게 된다. 나의 경험에서는 후지 사진필름이나 일 포드의 데이터 쉬트에 기재되어 있는 증감에서의 현상 시간은 대체로 신뢰 할 수 있다고 생각한다. 다만 , 그 메이커의 필름과 그 메이커의 현상액의 경우 , 는 만약을 위해 덧붙여 두지만.
만약 데이터 쉬트에 희망의 필름과 현상 시간이 조합하고에서의 증감이 실려 있지 않았으면 , 꽤 조잡하다 그러나 , 이른바 표준 현상액의 경우 , 현재의 현상 시간을 1.5배가 되고 싶고들 있고로 1단 증감이 된다고 생각해 테스트해 보는 것이 좋다. 2단 증감하려면 1.5x1 .5로 원래의 시간의 2.25배다.
분명하게 말해 , 표준 현상에서의 섬세한 계조 컨트롤과 달라 증감 현상에서는 조금 조잡한 물건이라고 생각하고 있다. 이지만 , 최악이어도 1회는 테스트 촬영·현상 하고 나서 실전의 촬영에 임하자.

증감 현상용의 현상액
대부분의 현상액으로 , 현상 시간을 길게 하면 얼마 정도는 증감 현상 할 수 있다. 이지만 , 역시 증감 현상에 적절한 현상액 , 적합하지 않은 현상액이라고 하는 것은 있다.
예를 들면 , 현상 주약이 메토르단용의 초미립자 연조 현상액(후지 미크로 파인이라든지 ) 은 현상 시간에 비해 농도가 오르지 않기 때문에 부적합. 겨우 1단 정도가 아닐까. 페니돈단용의 현상액(POTA등 ) 은 한층 더 극단적인 연조 현상액이니까 한층 더 적합하지 않을 것이다. 메토르나 페니돈은 단체로 현상이 가능한 현상 주약이지만 , 현상(할로겐화은에 전자를 공급해 은으로 변환한다 ) 한 후 의 산화물이 다음의 현상을 방해해 버리므로 현상이 진행되지 않아서 있다 (이니까 연조가 된다 ).
하나 더의 대표적인 현상 주약인 하이드로퀴논은 할로겐화은을 싸고 있는 젤라틴에 방해받아 (젤라틴보다 흡착력이 약하다 ) 끝 단체에서는 거의 현상 할 수 없는 (이니까 하이드로퀴논단용의 현상액은 없다 ) 가 , 현상으로 산화한 페니돈을 자신을 산화해 바탕으로 되돌려 버리기 (위해)때문에 , 조합하면 강력한 현상액이 되어 증감 현상에도 적격이 된다. 이것이 PQ 현상액이구나.
비슷한 컨셉으로 메토르와 하이드로퀴논을 조합한 MQ 현상액(대표적인 것이 D76) 에서도 2단정도의 증감은 충분히 해낼 수 있다고 생각하지만 , 한층 더 증감한다면 PQ 현상액이 향하고 있다. 일반적으로 메토르 보다 페니돈이 실질적인 필름 감도를 거론되는 (노광량의 것보다 적은 부분으로부터 농도를 거론된다 ) 몸 하지만 , 이것은 메토르 보다 페니돈이 할로겐화은에 흡착하기 쉽기 때문에는 아닌가라고 생각한다. 그리고 , 하이드로퀴논은 산화한 메토르를 환원하는데 페니돈과 같이 하행이나 두 , 시간이 걸리기 (위해)때문에 , 극단적인 증감 현상이 되면(자) 시간이 걸려 어쩔 수 없기 때문이다 (라고 생각한다 ).
그리고 ,"Compensating Developer" (일본어에서의 통칭을 모르는 , 미안해)로 불리는 현상액도 증감 현상에는 적합하다. 현상중에 현상액의 피로에 의해 현상이 진행되고 있는 하이라이트 부분에서는 현상의 진행이 완만하게 되어 , 그림자 부분에서는 활발한 상태가 계속되는 타입의 현상액으로 , 결과적으로 그림자 부분의 농도를 끌어올리고면서도 콘트라스트가 높고나름대로 먹어. 증감 현상의 디메리트를 얼마인가에서도 완화시키는 의미로 , 증감 방향의 현상액이 된다.
아무튼 , 도리는 아무래도 좋으니까 , 일 포드 「마이크로 펜」, 후지 사진 필름 「슈퍼 프로 실업 수당(SPD)」 등 증감 현상액과 이름을 붙인 현상액을 사용하면 하나시가 빠르네요.

이렇게 말하는 곳(중)까지가 , 간단하면서 증감 현상의 초보라고 하는 느낌으로···어떻습니까. 보통 현상 방법으로 시간을 연장한다 (온도를 올린다 )라고 하는 단순한 현상 수법(라고 할까 보통이예요) 이었습니다. .

좀 더 열중한 방법은 그리고 후일 , 이라고 하는 것으로 청하는 기대.
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